Сегодня достаточно часто можно встретить самодельные циркулярные пилы. Циркулярка своими руками может быть изготовлена в случае, если у мастера имеются хотя бы минимальные навыки работы с металлом. Для изготовления конструкции также понадобятся некоторые приспособления. Все работы нужно производить аккуратно.

Рисунок 1. Схема стационарной циркулярной пилы.

Изготавливать подобное приспособление самостоятельно целесообразно в случае, если имеются в наличии какие-либо из следующих материалов: куски уголка из стали, профильная труба прямоугольной формы, двигатель или болгарка. Если мотора нет, его можно приобрести на строительном рынке.

Ручная конструкция циркулярки

Ручную циркулярку можно с легкостью сделать своими руками в случае, если в наличии имеется болгарка. Понадобится сделать следующие простые приспособления: упор для скольжения и осевую ручку.

Необходимые детали:

Металлический уголок.
Шайбы.
Болты.
Гайки.
Полоска металла.
Болгарка.
Металлическая труба или прут.

Изготовление упора и подготовка необходимых отверстий

Упор для скольжения изготавливается из нескольких кусков небольшого уголка из металла, которые располагаются по обе стороны от рабочего элемента. Стоит заметить, что рабочим элементом является диск с зубцами, который используется вместо абразивного круга. Щель с каждой стороны должна составлять приблизительно 3-4 мм. Горизонтальные кромки уголков понадобится закруглить в нижней части, чтобы они не цеплялись за разрезаемую заготовку. Уголки нужно будет соединить поперечными связями в передней и задней части. Для этого лучше всего использовать болты с гайками, щель можно сделать с помощью использования пакета шайб.

На корпус инструмента понадобится надеть хомут из полосы металла. Винтовая стяжка хомута должна размещаться в нижней части конструкции. Понадобится жестко закрепить сложенную вдвое полосу из жести или оцинкованной стали с отверстием под задний упорный болт для скольжения. Упор должен быть закреплен в задней части конструкции. Хомут с задней упорной стойкой могут составлять единую конструкцию, однако толщина металлической полосы в таком случае должна быть приблизительно 1-1,5 мм. Перемещая шайбы, которые обеспечивают зазор, можно добиться одинаковых щелей между рабочим элементом и боковыми частями упора.

В корпусе редуктора инструмента понадобится просверлить 2-4 отверстия с резьбой под крепежные элементы небольших размеров. Редуктор первым делом нужно будет разобрать и выявить места, где есть возможность произвести сверление. Отверстия предназначаются для того, чтобы была возможность зафиксировать самодельную осевую ручку. Если используется стандартная боковая ручка болгарки, то произвести ровный пропил будет достаточно сложно даже мастеру с большим опытом работы.

Изготовление ручки и регулировочной штанги

Осевая ручка изготавливается из трубы или прута в виде рога, который направлен вверх. В данном случае может использоваться и поперечная скоба небольшой ширины. Концы, которыми она будет закрепляться к редуктору, не нужно расплескивать. В данных частях нужно будет просверлить отверстия под крепежные элементы. Если расплескаются крепежные концы, то ручка погнется от усилий в процессе работы.

Если ручка имеет вид рога, то дальнюю его часть надо расплескать в горизонтальной плоскости и просверлить в нем отверстие под ось 4-5 мм с запасом. Если ручкой будет скоба, то в отверстия, которые располагаются в редукторе, понадобится установить кусок прута или трубки, торчащей вперед. Конец элемента нужно расплескать и просверлить в нем отверстие. Между прутом и скобой должно быть небольшое расстояние – приблизительно 100 мм.

Далее понадобится взять кусок прута из стали 4-5 мм, который будет использоваться в качестве регулировочной штанги. Одну ее часть нужно загнуть в виде петли, слегка расплескать и досверлить отверстие под передний упорный болт. Подставляя шайбы на передней части упора, нужно добиться равномерной ширины щели по всей длине конструкции. Если используется штанга 6 мм, то понадобится подготовить несколько шайб небольшой толщины.

На задней части штанги нужно нарезать резьбу. Элемент будет входить в отверстие на ручке. На него нужно предварительно накрутить одну гайку, а по завершении сборки – вторую. Понадобится отпускать и по очереди затягивать гайки, чтобы была возможность производить регулировку глубины пропила. На данном этапе ручная циркулярка будет готова к работе.

Настольная небольшая циркулярка

Ручную циркулярку можно с легкостью переделать в настольную конструкцию небольших размеров.

Для этого нужно изготовить из трубы или прута 15-20 мм станину П-образной формы и прикрепить рычаг. Нижнюю часть станины нужно изогнуть вдоль направления распила до горизонтальности, после чего закрепить к столу самонарезающими винтами. Чтобы конструкция была устойчивой, можно дополнительно установить откосы.

На горизонтальную поперечину понадобится надеть вращающийся рычаг из трубы Т-образной формы.

Поперечную часть элемента нужно будет разрезать на две части. После того как конструкция будет установлена, элементы понадобится скрепить хомутами. К концу вертикальной части хомутом нужно притянуть ручную пилу, которая была изготовлена.

Подобную конструкцию можно использовать и в качестве отрезного устройства, для чего понадобится установить в болгарку стандартный отрезной круг. Однако в данном случае толщина пропила не будет превышать 70-80 мм, все будет зависеть от диаметра рабочего элемента. Чтобы была возможность производить обработку пиломатериалов большой толщины, понадобится полноценная циркулярная пила.

Полноценная стационарная циркулярка

Сделать циркулярки подобного типа можно лишь в случае, если иметь схему конструкции. Разница между стационарной и настольной циркуляркой состоит в высоте станины. Схема конструкции подобного типа изображена на рис. 1.

Первый элемент, который следует изготовить, стол. Он покрывается жестяным или оцинкованным листом. Дерево будет тереться о дерево или пластик, в результате чего появится небольшая лунка. В таком случае произвести качественный пропил не удастся. Поперечные соединения стола делаются из металлического уголка 70-80 мм.

Рабочий элемент не должен выступать над основанием стола более чем на 1/3 диаметра – в противном случае пила будет опасной. Следовательно, если понадобится распилить брус 100 мм, то диаметр диска должен быть 350 мм или более. Для привода подобного диска необходим мотор мощностью 1 кВт или более.

Понадобится первым делом сопоставить мощность приобретенного двигателя с личными потребностями. Для заготовок 150 мм и более изготовить циркулярку самому достаточно сложно.

Качественный регулируемый упор можно изготовить из куска уголка 70-80 мм, длина его должна быть на 350-400 мм больше длины стола. Одну из полок понадобится обрезать с двух сторон, чтобы остаток был равен длине стола. Задние части нужно изогнуть вниз. В нижних полках понадобится просверлить отверстия под резьбу крепежных элементов. После этого нужно будет надеть на стол упор и закрепить его в необходимом положении болтами. Упор выставляется по шаблону, который прокладывается между ним и диском инструмента.

Понадобится использовать шариковые подшипники, которые самостоятельно устанавливаются. Цапфы с подшипниками должны быть с крышками, которые смогут защитить от опилок.

Рекомендуется использовать клиноременную передачу. Двигатель подойдет от старой стиральной машинки. Конденсаторы могут быть бумажными или масляно-бумажными. Другие элементы не смогут выдерживать реактивной мощности, которая циркулирует в цепочке.

Сделать циркулярку самому достаточно просто, если знать технологию и иметь в наличии все необходимые элементы.

Cодержание:

Станки циркулярного типа относятся к классу специализированных обрабатывающих механизмов, без которых не обходится ни одна хорошо оснащённая домашняя мастерская.

Особо актуален этот образец деревообрабатывающей техники в условиях загородного дома и дачного хозяйства.

При оценке возможностей приобретения готового оборудования вы столкнётесь с рядом проблем, связанных с неудобством обращения с дешёвыми автономными циркулярными пилами и слишком высокой стоимостью профессиональной обрабатывающей техники.

Единственно правильный подход к решению этой проблемы – это сделать циркулярный станок своими руками, воспользовавшись материалами и оборудованием, поступающими в свободную продажу.

Обратите внимание! В целях экономии в малогабаритных моделях станков в качестве режущего инструмента чаще всего используется автономная циркулярная пила, которая жёстко крепится на станине.

С помощью самодельного станка вы сможете пилить доски, остругивать горбыль, а также изготавливать бруски нужного вам сечения.

При желании можно будет заметно расширить функциональность вашего изделия, предусмотрев в нём возможность обработки древесины с помощью электрического рубанка.

Требования к конструкции

Перед началом работ необходимо будет подготовить небольшой эскиз, на котором должны указываться не только расположение всех конструктивных элементов будущего станка, но и их основные размеры. При прорисовке такого эскиза следует принимать во внимание, что ваш циркулярный станок может состоять из следующих функциональных узлов:

станины, служащей основанием всего изделия;
столешницы с установленным на ней промышленным образцом ручной циркулярной пилы;
выносного пульта управления включением и выключением исполнительного механизма (циркулярной пилы).

Малогабаритный циркулярный станок настольного типа

Указанный состав станка характерен для малогабаритных изделий на деревянной станине. Для капитального оборудования, изготавливаемого на основе металлических профилей (уголков) его схема имеет несколько иной вид. В состав такого изделия должны входить следующие элементы:

основание из стальных рам и кронштейнов, на которых в подшипниковых парах монтируется вал с приводным шкивом;
столешница с прорезями для обрабатывающего полотна, устанавливаемая поверх металлической рамы и жестко закрепляемая на ней;
комплект специального приводного электрооборудования, размещаемого в нижней части станины и обеспечивающего требуемую функциональность устройства (в него входят электродвигатель, пусковое устройство и трансформатор-преобразователь).

Основное требование, предъявляемое к любым типам станин – это обеспечение максимальной надёжности и устойчивости конструкции. В качестве вариантов исполнения станочного основания нами будут рассмотрены как каркасы из металлических профилей (уголков), так и несущие конструкции из дерева.

При ознакомлении с требованиями к электрооборудованию самодельного станка, прежде всего, следует определиться с мощностью привода режущего инструмента (или автономной пилы), которая для бытовых условий не должна превышать значения 850 Ватт.

Стационарный циркулярный станок

Помимо этого, перед подготовкой эскиза будущего изделия должны быть учтены такие технические характеристики используемого оборудования, как:

Глубина реза, задающая допустимую толщину заготовок древесины, подлежащих обработке на вашем станке. Этот показатель для промышленных образцов деревообрабатывающего оборудования колеблется в пределах 5 — 8 см, чего вполне достаточно для распила стандартных досок и толстой фанеры.

Дополнительна информация: В том случае, когда вам потребуется обрабатывать заготовки древесины большей толщины – необходимо предусмотреть в станине специальный подъёмный механизм, позволяющий изменять положение диска по высоте.

Перед изготовлением капитального станка с отдельным приводом следует учитывать рабочую частоту вращения ротора электродвигателя. Выбор этого параметра определяется режимами обработки пиломатериала, с которыми вам чаще всего придётся иметь дело. Для простой нарезки древесных заготовок этот показатель может быть относительно низким, а для получения идеально ровного («чистого») среза вам потребуется более высокая частота вращения.

Важно! Оптимальной для самодельных режущих станков считается частота вращения, не превышающая значения 4500 об/мин . При невысоких оборотах двигателя станина может изготавливаться на основе усиленного деревянного каркаса, достаточно массивного для предотвращения вибраций механизма.

При составлении эскиза также должны учитываться требования по эргономике, предполагающие удобство управления работой оборудования, а также безопасности обращения с ним. Они касаются порядка расположения кнопок на рабочем пульте, ограничения доступа к режущему полотну, а также электрической защищённости привода или отдельных элементов управления.

После того, как учтены все возможные требования к будущему станку, вы можете приступать к непосредственной его сборке.

Станина на основе металлических профилей (уголков)

Верхнюю часть металлической станины удобнее всего изготовить в виде прямоугольной рамы 600 на 400мм, сваренной из уголков на 25мм. К четырём углам этой конструкции привариваются трубные заготовки длиной 220 мм (рекомендуемый диаметр труб – 17-20 мм).

Станина должна обеспечивать жесткость конструкции станка

На раме с помощью болтов фиксируются два продольных уголка, используемых для крепления вала в подшипниковой обойме.

Расстояние между уголками определяется исходя из длины вала, а применяемые для установки подшипники закрепляются на них специальными хомутами.

Нижняя часть каркаса станины в целях придания ей большей устойчивости изготавливается (сваривается) из металлических уголков на 40 мм.

Для крепления рабочего вала используются подшипник закрытого типа

Поперёк каркаса привариваются две перемычки из этого же материала, используемые для закрепления электродвигателя. Здесь же располагается металлическая площадка, предназначенная для монтажа пусковой аппаратуры.

Подшипники крепятся к станине при помощи специальных хомутов

По углам получившейся конструкции привариваются трубные заготовки длиной, соответствующей размеру труб на верхней раме, но чуть большего диаметра (23-25мм).

Ближе к их краю делаются специальные фиксаторы (барашки), используемые для зажима подъёмных труб верхнего каркаса, перемещаемых при натяжении ремня привода.

Порядок сборки механической части такого станка включает следующие операции:

сначала берутся подшипники №202 и с силой забиваются на рабочий вал;
после этого на том же валу с натягом фиксируется шкив, предварительно выточенный на токарном станке и имеющий внутренний диаметр ручья 50мм;
затем на конце вала нарезается резьба под болт, используемый для зажима режущего инструмента (для более надёжной его фиксации под болт можно будет подложить паронитовые и металлические шайбы);
по завершении этой части работ переходим к установке привода, изготавливаемого на основе трехфазного асинхронного двигателя мощностью 1,5кВт, (1500 об/мин). На вал такого двигателя насаживается шкив, имеющий внутренний размер ручья примерно 80мм;
на следующем этапе сборки каркаса две готовые половинки станины соединяются вместе (при этом трубы меньшего диаметра вставляются в большие по размеру);
в завершении работ на валу натягивается ремень, а затем конструкция фиксируется в этом положении посредством специальных струбцин-«барашков».

Станок на деревянном каркасе

Самый простой и доступный способ изготовления станины для станка предполагает использование для этих целей обычных досок или толстой фанеры. В данном варианте конструкции исполнительный узел размещается непосредственно под столом (столешницей), в котором для режущего полотна проделывается прорезь соответствующих размеров.

Каркас из дерева надежен и прост в изготовлении

В качестве примера нами будет рассмотрен вариант изготовления станины высотой приблизительно 110 — 120 см, предназначенного для закрепления на ней ручной циркулярной пилы. Длину столешницы такой конструкции можно будет изменять в небольших пределах по своему усмотрению.

Обратите внимание! Высоту конструкции при желании можно будет скорректировать, принимая во внимание рост работающего на станке человека. А при необходимости обработки на нём очень длинных досок размеры столешницы могут быть увеличены до требуемой величины. При этом вам придётся побеспокоиться о монтаже дополнительных опорных ножек.

Самый удобный для изготовления столешницы материал – это многослойная клеёная фанера толщиной не менее 50 мм. Однако для этих целей могут выбираться и другие материалы (оргстекло или плиты стеклотекстолита, например). Что касается такого распространённого материала, как ДСП, то его применение в данном случае нежелательно, как не обеспечивающего достаточную прочность поверхности.

Для изготовления станка на деревянной основе вам потребуются перечисленные ниже материалы:

заготовка листового железа;
стандартный лист толстой клеёной фанеры;
пара брусьев сечением 50Ч50 мм;
толстые доски с типоразмером 50 x 100 мм;
стальной уголок, необходимый для повышения жёсткости крепления направляющих;
циркулярная пила;
две струбцины.

Кроме того, вам придётся запастись следующим комплектом инструмента, без которого сборка станка просто невозможна:

классические шуруповёрт и электродрель;
простая ножовка по дереву или электролобзик;
измерительные инструменты (угольник, рулетка, линейка);
переносная фреза для обработки древесины.

При отсутствии такой фрезы можно будет воспользоваться помощью друзей или соседей, имеющих в своём хозяйстве фрезерный станок.

Дополнительная информация: Некоторые домашние мастера предпочитают изготавливать столешницы из отслуживших свой срок кухонных столов. Однако такая конструкция не будет отличаться долговечностью, поскольку исходный материал долгое время эксплуатировался во влажном помещении. Вот почему будет разумнее изготовить все элементы конструкции из новых заготовок, что заодно позволит учесть ваши личные вкусы и предпочтения.

Изготовление столешницы

Работы по изготовлению этой части оборудования проводятся в следующей последовательности:
Начинаем с разметки куска фанеры, осуществляемой с тем расчётом, чтобы его края приходились вровень с кромками приготовленного листа железа. После разметки, воспользовавшись ножовкой или электрическим лобзиком, вы можете вырезать фанерную заготовку требуемого размера. При желании можно будет обработать её кромки с помощью фрезы, хотя делать это совсем не обязательно (основное требование, предъявляемое к этому элементу – его надёжность, а не привлекательность).

По завершении указанных операций поверхность столешницы тщательно обрабатывается (затирается) наждачной шкуркой средней зернистости.

Затем на нижней её части предварительно намечается место положения прорези под пильный диск. Для этого необходимо определить размеры подошвы подготовленной к установке циркулярной пилы. Для удобства проведения измерений диск с пилы просто снимается, после чего можно будет без труда определить размеры посадочного места.

Для удобства проведения разметки столешницы диск пилы снимается

По завершении его подготовки следует взять циркулярную пилу и примерить её по месту установки. В случае необходимости производится корректировка положения точек её крепления (одновременно с этим уточняются контуры прорези под пильный диск).

Готовая столешница из фанеры закрывается стальным листом, крепящимся на ней с помощью саморезов. На рабочую поверхность впоследствии можно будет нанести специальную разметку, позволяющую корректировать положение древесной заготовки в процессе её обработки.

Сборка каркаса

Как поперечные, так и продольные брусья каркаса, используемые как рёбра жёсткости, также монтируются на нижней плоскости столешницы. Всего таких планок потребуется четыре:

Две поперечные перемычки, не доходящие до края столешницы на 7-9 см с каждой стороны.
Два продольных бруска, размер которых соответствует тому же условию (они не должны доходить до краёв столешницы примерно на 7-9 см).

С учётом этих ограничений следует наметить точки фиксации продольных брусков и поперечин, в которых последние будут крепиться к столешнице с помощью саморезов подходящего размера.

При разметке точек крайняя из них выбирается приблизительно на удалении 40-50 мм от края бруска (при этом шаг между ними должен быть порядка 23-25 см).

Перед окончательной сборкой каркаса во всех составных деталях (брусках и столешнице) просверливаются сквозные отверстия под саморезы. С лицевой стороны элементы крепления устанавливаются таким образом, чтобы их шляпки были полностью скрыты в материале.

Для повышения прочности будущего каркасного основания примыкающие к столешнице бруски предварительно промазываются столярным клеем.

После сборки конструкция временно фиксируется с помощью струбцин, которые можно будет снять по истечении времени высыхания клея.

Крепление опорных ножек

Ножки стола изготавливаются из брусков подходящего сечения (чаще всего для этих целей используются те же заготовки 50х50 мм). Высота опор выбирается под конкретного человека, т. е. индивидуально.

При этом должен учитываться тот факт, что работать на циркулярном станке удобнее, когда столешница находится на уровне бёдер. Форма ножек перед окончательным их монтажом дорабатывается с учётом того, чтобы они сужались в сторону опорной части (площадь сопряжения с каркасным основанием должна превышать площадь опоры на пол).

Для повышения жёсткости и устойчивости конструкции в ней могут применяться стальные уголки, которые поджимаются таким образом, чтобы обеспечивать дополнительную «распорку» основания. Для их закрепления используются специальные болты с шайбами, устанавливаемые шляпками наружу.

Электрическая схема

В капитальном варианте конструкции циркулярного станка используется автономный привод, включающий в свой состав электродвигатель асинхронного типа, обмотки которого включаются в электросеть по схеме треугольника.

Схема подключения асинхронного двигателя циркулярного станка

Для управления работой и обеспечения автоматического запуска электродвигателя в схеме предусматривается магнитный пускатель, построенный на базе электронного коммутатора (симистора) и трансформатора тока.

Для построения схемы управления станком на деревянном каркасе (вариант, предусматривающий использование ручной циркулярной пилы) достаточно будет продублировать кнопки включения и выключения механизма, выведя их наружу и закрепив на одной из ножек столешницы

Более подробно о подключении электродвигателя станка вы узнаете из видео.

Циркулярная пила – это устройство, которое используется в основном в промышленности, но можно встретить людей, применяющих ее в частных домашних условиях. Некоторые люди стараются сделать ее своими руками. Наиболее ответственной деталью здесь является вал. Чаще всего вал для циркулярки делается на заказ. Для этого нужно обратиться только к высококвалифицированному токарю. Благо, найти сегодня такого не сложно.Однако стоить подобная работа будет достаточно дорого. Есть и альтернативные методы решения данной проблемы. Наиболее простым считается создание вала для циркулярки своими руками. Разумеется, для этого нужен токарный станок.

Возможно даже, что он будет с числовым программным управлением. Придется обзавестись некоторым дополнительным инструментом. Без материалов здесь не обойтись.

Инструменты и материалы

Для того чтобы сделать вал для циркулярки своими руками, нужно предусмотреть наличие следующих инструментов и материалов:

Резцы различного назначения. Здесь понадобится не только стандартный инструмент, но и канавочный резец.
Цилиндрический вал соответствующих размеров, который будет сделан из стали 45.
Измерительный инструмент. В данном случае может понадобиться четкий штангенциркуль. Только с его помощью можно делать максимально четкие замеры, чтобы на выходе получить идеальную деталь.

В основном этого вполне достаточно, чтобы сделать вал для циркулярки. В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные измерительные инструменты.

Вернуться к оглавлению

Важные подробности

В случае с валом стоит использовать качественную сталь. Речь идет о материале, который имеет в своем названии цифры 45, разумеется. Речь идет о стали. Обязательно в работе нужно ориентироваться на соответствующий ГОСТ, который описывает расположение валов и посадочных поверхностей. Со стороны крепления пильного диска на одну поверхность садится зажимная внутренняя втулка, подшипники и сам пильный диск.

В результате того, что деталей множество, каждая из них будет иметь свой посадочный размер, который указывается на чертеже. Он должен быть сделан предварительно в соответствии с теми размерами, которые имеет данный инструмент. На них и придется ориентироваться при создании вала циркулярки. Все допуски и посадки в обязательном порядке указываются на чертеже. Для точного измерения используется штангенциркуль. Можно также заранее подготовить калибры с соответствующими размерами. В частных домашних условиях таковые найти достаточно сложно, поэтому зачастую все ограничивается только штангенциркулем.

Вернуться к оглавлению

Процесс изготовления

Итак, у человека имеется весь необходимый инструмент, вал с определенным диаметром, а также чертеж. Для начала нужно закрепить деталь в токарном станке. Вне зависимости от его типа, используется двустороннее крепление. Любой токарный станок имеет шпиндель. Здесь крепится вал с помощью специальных зажимов. С другой стороны располагается задняя бабка. Она поджимает материал сзади. Теперь можно переходить к черновой обработке.

Для этих целей применяется проточный резец. Для черновой обработки используется грубый съем, поэтому к инструменту не предъявляется каких-то определенных требований. Самое главное, чтобы он был наточен. В противном случае на заготовке могут образовываться заусенцы, а это недопустимо. Просто запускается станок, и в соответствии с самым большим диаметром идет обработка.

Нужно оставить небольшой припуск.

Он понадобится для проведения чистовой обработки резцом.

Теперь можно переходить к обработке других поверхностей. Так как посадочных мест достаточно много, каждое из них будет обрабатываться в соответствии с чертежом. Работать стоит на высоких оборотах, чтобы поверхность получалась максимально качественной и гладкой.

После того как черновая обработка будет завершена, можно переходить к чистовому точению. Для этих целей также используется соответствующий резец. Все припуски, которые оставались ранее, придется удалить. Здесь обязательно стоит ориентироваться на чертежные размеры. По ним и идет обработка. Желательно после каждого чистового прохода проверять размер, чтобы на выходе получилась действительно правильная заготовка.

Далее в ход идет канавочный резец. Он служит для точения специальных канавок под шпонки. Таковых здесь будет сразу несколько. Они позволят крепить на валу самые разнообразные детали. Резать обязательно нужно в соответствии с теми размерами, которые имеются на чертеже. После того как работа будет завершена, можно еще раз проверить все имеющиеся размеры.

При необходимости можно снять вал, а затем попытаться надеть на него подшипник и другие детали, которые будут использоваться. Если все крепится нормально, то можно смело констатировать тот факт, что работа проведена грамотно, и, значит, вал для циркулярки готов к эксплуатации. Разумеется, для получения более чистой поверхности можно применить дополнительно наждачную бумагу.

Для обработки заготовки с ее помощью последняя закрепляется снова на свою позицию. Теперь берется лист наждачной бумаги, который проводится по валу. При этом зажатая заготовка должна вращаться. Наждачку стоит использовать не грубую, чтобы получить зеркальный блеск, после этого вал можно снимать со станка. Он полностью готов к установке на циркулярку. Разумеется, придется сделать еще ряд манипуляций и с другими заготовками, чтобы они все идеально садились на него.

На самом деле работа не сложная, но все же лучше обращаться к профессионалам, тем более что не у каждого человека имеется в распоряжении токарный станок. Лучше работу производить на станке с числовым программным управлением, так она заметно упрощается.

Таким образом, работа завершена, значит, можно подводить некоторые ее итоги. Теперь каждый знает о том, как . На самом деле все то, что было описано выше, заключается в обработке простого вала.

В некоторых случаях его можно получить из прутка соответствующего диаметра. Все остатки заготовки впоследствии удаляются. Их можно просто отпилить с помощью ножовки по металлу. Можно использовать и другой инструмент. К примеру, для этих целей идеально подходит болгарка с соответствующим кругом, который способен резать металл. Все зависит от того, что имеется в наличии у человека, в его мастерской.

Циркулярная пила – это важный и нужный для многих людей инструмент, позволяющий самостоятельно заниматься многочисленными видами работы по дому. Он обладает достаточно высокой стоимостью, поэтому многие люди задумываются о том, чтобы сделать его своими силами. Для этого надо подготовить верстак или стол оптимального размера, заменяющий этот инструмент, а также надо обладать умениями работать с металлом. Во время процесса следует быть острожным и аккуратным, чтобы не навредить себе, а также получить идеальный результат работы.

Циркулярка своими руками производится с применением следующих компонентов:

профильная труба прямоугольной формы;
уголки, сформированные из стали;
двигатель.

Как сделать ручную пилу из болгарки?

Довольно популярной считается самодельная циркулярка из дисковой пилы своими руками. Наиболее часто для этой работы используется болгарка. Для этого только производятся некоторые изменения с уже готовым инструментом, который оснащается специальным скользящим упором, а также устанавливается осевая рукоятка.

Вся работа по самостоятельному созданию циркуляционной пилы из болгарки заключается в следующих этапах:

Создается на инструменте скользящий упор, представленный двумя уголками небольших габаритов, сделанных из металла. Они устанавливаются с двух сторон основного рабочего органа инструмента, представленного диском с разными зубьями, используемым вместо стандартного абразивного круга. При этом с каждой стороны оставляется зазор в 4 мм.
Чтобы установленные уголки во время использования уже готовой пилы не цеплялись за деталь, подвергающуюся обработке, их надо снизу немного закруглить. Впереди и сзади они соединяются специальными поперечными связями, для чего используются стандартные крепежи – болты и гайки.
На саму болгарку крепится специальный хомут, сделанный из ленты, сформированной из металла. При этом его винтовая стяжка должна находиться внизу инструмента. К этому хомуту фиксируется полоска жести, заранее сложенная вдвое, причем ее разрешается заменить оцинковкой. На этом элементе обязательно должно быть специальное отверстие, предназначенное для фиксации заднего болта скользящего упора.
Создаются идентичные зазоры между упором будущей циркуляционной пилы и ее рабочим органом.
В корпусе редуктора, являющегося важным элементом болгарки, создается от 2 до 4 отверстий, оснащенных резьбой. Они предназначены для использования небольших болтов. Для этой работы первоначально разбирается редуктор, чтобы точно определить, где можно в его корпусе создавать отверстия сверлом. Именно с их помощью фиксируется осевая рукоятка, которая может быть куплена в готовом виде или сделана своими силами.
Если предполагается выполнять осевую рукоятку своими силами, то для этого используется металлическая трубка, а также может быть применен пруток из металла, который обладает необычной кривой формой. В созданной рукоятке, так же как и в корпусе редуктора, формируются отверстия для крепления, после чего реализуется сама фиксация.
Далее создается регулировочная штанга, для чего обычно используется небольшой отрезок от прутка из стали, причем его толщина обычно равняется 5 мм. Один конец данного отрезка загибается, в результате чего получается петля. Создается отверстие для переднего болта упора. На передней части упора подбираются шайбы, что позволит получить равномерный и оптимальный по ширине зазор. На другой стороне штанги формируется резьба, которая входит в отверстие, имеющееся на рукоятке пилы. Для этого на это отверстие заблаговременно наворачивается гайка, а как только будет выполнена сборка, наворачивается и вторая гайка. С помощью этих гаек, которые легко подтягиваются или отпускаются, обеспечивается оптимальная и нужная глубина пропила.

Таким образом, процесс создания ручной циркулярной плиты считается достаточно простым. Здесь не надо пользоваться дорогостоящими инструментами и материалами, а также все работы легко реализуются своими силами.

Как сделать настольную циркуляционную плиту?

Можно сделать даже стол для циркулярки своими руками с чертежами, которые формируются заранее, а также являются высококачественными и правильными. С их помощью можно получить конструкцию, обладающую высоким качеством, безопасностью применения и эффективностью работы.

Полноценная циркулярная пила, сформированная своими силами, представлена серьезной, сложной и необычной конструкцией, которая создается только при предварительном обдумывании всех ее элементов, изучении чертежей и подготовки материалов и инструментов.

Важно определиться, будет ли циркулярка стационарной или настольной, а выбор зависит от того, как часто будет применяться инструмент, а также, какого масштабы работы предполагается реализовать с его помощью.

Конструкция стандартной циркулярной пилы

«Настоящая» стационарная циркулярка

Стол для циркулярки своими руками, чертежи которого имеются в свободном доступе, создается легко и быстро, если хорошо знать его конструкцию. Если отдельно сформировать и подготовить все компоненты, то в результате они просто надежно и крепко соединяются друг с другом, обеспечивая получение оптимальной конструкции.

К основным элементам данного оборудования относится:

Стол. Обычно он покрывается листом, созданным из оцинкованной стали или жести. Не допускается применять для этих целей пластик или древесину, поскольку эти материалы не смогут выдерживать существенного воздействия других материалов, поэтому протрутся, в результате чего будет получены деформации, изгибы и отверстия.
Поперечные связи. Они создаются для стола, причем обычно для этих целей применяется уголок из стали, толщина которого равняется примерно 7 см. Данные связи оснащаются полкой, прикрепляющейся снаружи в горизонтальном положении. В этом случаи обеспечивается легкость формирования бокового ограничителя.
Рабочий орган циркуляционной пилы. Он представлен зубчатым диском, который выступает за пределы стола, поскольку это обеспечивает хороший процесс пропиливания разных элементов.
Мотор оборудования, который должен быть достаточно мощным. Его выбор зависит от диаметра пилы. Если предполагается работать с пиломатериалами, толщина которых превышает 15 см, то выбирается очень мощный мотор, поэтому и процесс создания циркулярки будет достаточно сложным, поскольку найти этот элемент в свободном доступе трудно.
Боковой упор. Делается он регулируемым, причем используется для его создания ровный кусок уголка из стали, толщина которого равняется примерно 7 см. Данный упор по длине должен быть больше длины стола примерно на 35 см. Одна вертикальная полка с каждой стороны обрезается, поэтому она получается равной длине стола. Хвосты, являющиеся плоскими, изгибаются вниз. В нижних их полочках формируются отверстия для резьбы. Упор прикрепляется к столу болтами, причем он выставляется ровно по шаблону.
Вал. Является важным элементом оборудования, причем желательно приобрести его в готовом виде, чтобы он обладал высоким качеством и надежностью. Обычно готовый элемент обладает специальным посадочным местом, предназначенным для диска будущей пилы.
Подшипники. Они могут быть разными, но самым оптимальным выбором считаются самоустанавливающиеся элементы, которые являются шариковыми. Они оснащены двойным рядом из специальных шариков. Внутри обойма в разрезе является криволинейной. Если же применять в самодельной циркулярке дешевые и некачественные подшипники, то они не прослужат слишком долго. Цапфы оснащаются крышками, предотвращающими попадание в подшипники опилок.
Передача пилы. Обычно выбирается клиноременная конструкция, поскольку если выбрать шестеренчатую, то она считается достаточно опасной для применения любителем. Это обусловлено тем, что если используется пиломатериал, который ранее уже применялся для других целей, то в нем может попасться гвоздь или другой крепежный элемент, который при попадании на передачу может способствовать тому, что диск двигателя просто разлетится.
Передаточное число. Выбирается оно в зависимости от параметров двигателя, а именно от его оборотов и от частоты вращения диска.
Двигатель. Лучше всего выбирать асинхронный двигатель, являющийся однофазовым. Обычно такими элементами оснащаются стандартные стиральные машинки. Они идеально подходит для самодельной циркуляционной пилы. Не желательно пользоваться коллекторными двигателями, которые обычно устанавливаются в разных электрических приборах, поскольку они дают чрезвычайно существенные обороты, а также не могут работать слишком долго, что считается важным для циркулярки.
Трехфазный двигатель используется часто, однако он дополняется пусковым и рабочим конденсатором, которые оснащаются арматурой. Они обладают существенной стоимостью, причем они должны быть либо масляно-бумажными, либо просто бумажными.
Схема запуска двигателя, которая может применяться для треугольника или звезды, причем она не должна нуждаться в дополнительной доработке.

Таким образом, процесс создания своими силами циркуляционной пилы считается достаточно сложным, однако если знать, из каких основных элементов состоит оборудование, а также выбрать качественные элементы, надежно и безопасно соединяющиеся друг с другом, то работа будет правильно выполнена самостоятельно.

Читали эту статью на блоге — будьте аккуратны в экспериментах и работе с острыми инструментами. Пишите отзывы и делитесь советами по работе с пилами и циркулярками, которые сделали собственноручно.

Без циркулярной пилы сложно себе представить столярную мастерскую, так как самая основная и распространенная операция – это именно продольное пиление заготовок. О том, как сделать самодельную циркулярную пилу и пойдет речь в данной статье.

Введение

Станок состоит из трех основных конструктивных элементов:

основание;
распиловочный стол;
параллельный упор.

Основание и сам распиловочный стол – это не очень сложные конструктивные элементы. Их конструкция очевидна и не столь сложна. Поэтому в данной статье мы будем рассматривать наиболее сложный элемент – параллельный упор.

Итак, параллельный упор – это подвижная часть станка, которая является направляющей для заготовки и именно вдоль нее движется заготовка. Соответственно от параллельного упора зависит качество реза по тому, что если упор будет не параллельным, то возможно или заклинивание заготовки или кривой пил.

Кроме того, параллельный упор циркулярной пилы должен быть довольно жесткой конструкцией, так как мастер прилагает усилия, прижимая заготовку к упору, и если будут возможны смещения упора, то это приведет к непараллельности с последствиями, указанными выше.

Существуют различные конструкции параллельных упоров в зависимости от приемов его крепления к циркулярному столу. Приведем таблицу с характеристиками этих вариантов.

Конструкция параллельного упора	Достоинства и недостатки
Крепление в двух точках (спереди и сзади)	Достоинства: · Довольно жесткая конструкция, · Позволяет поместить упор в любое место циркулярного стола (слева или справа от пильного диска); · Не требует массивности самой направляющейНедостаток: · Для крепления мастеру нужно произвести зажим одного конца спереди станка, а также обойти станок вокруг и закрепить противоположный конец упора. Это очень неудобно при подборе необходимого положения упора и при частой переналадке является существенным недостатком.
Крепление в одной точке (спереди)	Достоинства: · Менее жесткая конструкция, чем при креплении упора в двух точках, · Позволяет поместить упор в любое место циркулярного стола (слева или справа от пильного диска); · Для изменения положения упора, достаточно выполнить его фиксация с одной стороны станка, там, где располагается мастер в процессе пиления.Недостаток: · Конструкция упора должна быть массивной, чтобы обеспечить необходимую жесткость конструкции.
Крепление в пазу циркулярного стола	Достоинства: · Быстрая переналадка.Недостаток: · Сложность конструкции, · Ослабление конструкции циркулярного стола, · Фиксированное положение от линии пильного диска, · Довольно сложная конструкция для самостоятельного изготовления, особенно из дерева (делается только из металла).

В данной статье мы разберем вариант создания конструкции параллельного упора для циркулярки с одной точкой крепления.

Подготовка к работе

Прежде чем приступить к работе, необходимо определиться с необходимым набором инструмента и материалов, которые понадобятся в процессе работы.

Для работы будут использованы следующие инструменты:

Циркулярная пила или можно использовать .
Шуруповерт.
Болгарка (Угло-шлифовальная машинка).
Ручной инструмент: молоток, карандаш, угольник.

В процессе работы также понадобятся следующие материалы:

Фанера.
Массив сосны.
Стальная трубка с внутренним диаметром 6-10 мм.
Стальной стержень с наружным диаметром 6-10 мм.
Две шайбы с увеличенной площадью и внутренним диаметром 6-10 мм.
Саморезы.
Столярный клей.

Конструкция упора циркулярного станка

Вся конструкция состоит из двух основных частей – продольной и поперечной (имеется в виду – относительно плоскости пильного диска). Каждая из этих частей жестко связана с другой и является сложной конструкцией, которая включает в себя набор деталей.

Усилие прижатия достаточно большие, чтобы обеспечить прочность конструкции и надежно зафиксировать весь параллельный упор.

С другого ракурса.

Общий состав всех деталей выглядит следующим образом:

Основание поперечной части;

Продольная часть

Основание продольной части;

Зажим

Рукоятка эксцентрика

Изготовление циркулярки

Подготовка заготовок

Нужно отметить пару моментов:

плоскостные продольные элементы делаются из , а не из массива сосны, как другие детали.

На 22 мм сверлим отверстие в торце под ручку.

Лучше это сделать с помощью сверления, но можно и просто набить гвоздем.

В циркулярной пиле, используемой для работы, используется самодельная подвижная каретка из (или как вариант можно сделать «на скорую руку» фальш-стол), который не очень жалко деформировать или испортить. В эту каретку в размеченное место заколачиваем гвоздь и откусываем шляпку.

В итоге получим ровную цилиндрическую заготовку, которую нужно обработать ленточной или эксцентриковой шлифмашинкой.

Делаем рукоятку – это цилиндр диаметром 22 мм и длиной 120-200 мм. Затем вклеиваем ее в эксцентрик.

Поперечная часть направляющей

Приступаем к изготовлению поперечной части направляющей. Она состоит, как было сказано выше из следующих деталей:

Основание поперечной части;
Верхняя поперечная прижимная планка (с косым торцом);
Нижняя поперечная прижимная планка (с косым торцом);
Торцевая (фиксирующая) планка поперечной части.

Верхняя поперечная прижимная планка

Обе прижимные планки – верхняя и нижняя имеют один торец не прямой 90º, а наклонный («косой») с углом 26,5º (если быть точным, то 63,5 º). Эти углы мы уже соблюли при распиловке заготовок.

Верхняя поперечная прижимная планка служит для перемещения по основанию и дальнейшей фиксации направляющей прижатием к нижней поперечной прижимной планке. Она собирается из двух заготовок.

Обе прижимные планки готовы. Нужно проверить плавность хода и удалить все дефекты, мешающие ровному скольжению, кроме того, нужно проверить плотность прилегания наклонных кромок; зазоров и щелей быть не должно.

При плотном прилегании прочность соединения (фиксация направляющей) будет максимальной.

Сборка поперечной всей части

Продольная часть направляющей

Вся продольная часть состоит из:

Основание продольной части.

Этот элемент выполняется из по тому, что поверхность ламинированная и более гладкая – это уменьшает трение (улучшает скольжение), а также более плотная и прочная – более долговечная.

На этапе формирования заготовок мы уже напилили их в размер, осталось только облагородить кромки. Это делается с помощью кромочной ленты.

Технология кромления проста (можно даже утюгом приклеить!) и понятна.

Основание продольной части

А также дополнительно фиксируем саморезами. Не забываем соблюсти угол 90º между продольными и вертикальными элементами.

Сборка поперечной и продольной частей.

Вот тут ОЧЕНЬ!!! важно соблюсти угол 90º, так как именно от него будет зависеть параллельность направляющей с плоскостью пильного диска.

Установка эксцентрика

Установка направляющей

Пришло время закрепить всю нашу конструкцию на циркулярный станок. Для этого нужно прикрепить планку поперечного упора к циркулярному столу. Крепление, как и везде, осуществляем на клей и саморезы.