Утепление чердака с деревянным перекрытием

Возводя частный дом, важно уделить максимум внимания этапу утепления. Часто, выполнив теплоизоляцию стен, многие останавливаются, ошибочно думая, что дело сделано. Зима расставляет все по своим местам, когда в дом проникает холод и даже мощный котел не спасает от ледяного воздуха. Чтобы этого избежать, необходимо утеплить чердак частного дома. В чем важность мероприятия? Как известно, теплый воздух всегда поднимается вверх, а недостаточно утепленные чердачные перекрытия сопротивляются теплопередаче весьма посредственно. Неприятным итогом станет тот факт, что обогревается улица, а воздух в здании становится все холоднее. Поэтому создание качественной теплоизоляции деревянных перекрытий на чердаке - залог теплой и уютной атмосферы для комфортного проживания всех домочадцев.

Неподготовленный покупатель может «заблудиться» в многообразии представленных на рынке материалов для утепления частного дома.

Материалы для утепления дома

Когда же теплоизоляция чердачного помещения выполнена правильно?

Если исключены теплопотери в зимний период, создается оптимальный микроклимат в знойную пору.
Теплоизоляция, паро- и гидроизоляция чердака взаимодействуют, словно единый организм.
Наряду с важнейшими системами, обеспечивающими сухой воздух оптимальной температуры, создана качественная вентиляция помещения.

Выполнение простейших требований наделяет конструкцию достойным эксплуатационным сроком, для всех домочадцев создаются комфортные условия проживания. Деревянное перекрытие в индивидуальном строительстве - классический вариант. В чем феномен его популярности? Во-первых, все монтажные работы после небольшого виртуального обучения можно выполнить своими руками. Во-вторых, материал для такого перекрытия (хвойная или лиственная древесина) не является дефицитом и финансово доступен. Деревянное перекрытие - конструкция специфическая.

Выбирая теплоизоляционный материал, следует учесть такие моменты:

биостойкость утеплителя - свойство препятствовать распространению грибка, вредных микроорганизмов или плесени;
экологичность - степень безопасности для здоровья всех, кто проживает в доме;
паропроницаемость - способность утеплителя пропускать воздух, а вместе с ним и пар;
горючесть - свойство, препятствующее воспламенению и обеспечивающее пожаробезопасность на чердаке;
влагостойкость - создание надежной защиты от попадания воды на деревянные балки, из которых состоит перекрытие.

Важно!
Выбирая, чем утеплить чердак, важно учесть степень паропроницаемости материала. Именно под потолком скапливается нагретый воздух, который конденсируется в точке росы.

Утепление чердачного помещения

В данном случае точка росы - это область между деревянной конструкцией чердачного перекрытия и утеплителем. Правильно выбранный теплоизоляционный материал поможет отрегулировать движение пара, предотвратит гниение и деформацию конструкции. В результате перекрытие в доме станет более прочным и долговечным.

Пароизоляция деревянного перекрытия

Какой выбрать утеплитель?

Многие не знают, что чердачное перекрытие - одна из наиболее уязвимых зон в индивидуальном строительстве, особенно в тех случаях, если сам чердак холодного типа. Именно поэтому выбору качественного утеплителя для деревянной конструкции необходимо уделить особое внимание.

Утепление чердачного перекрытия

Какие материалы могут использоваться?

Насыпные.
Рулонные.
Плиточные.

Издавна чердачное перекрытие утеплялось натуральным материалом, который был доступен: опилки, сено или солома, земля.

Рулонный утеплитель

Сегодня инновационные технологии предоставили нам целый спектр синтетических или натуральных утеплителей с различными свойствами. Каждый из типов теплоизоляционных материалов имеет свои особенности монтажа, преимущества и недостатки. Выбирая тот или иной утеплитель, следует исходить от архитектурной специфики и характеристик, а также от своих финансовых возможностей.

Насыпные материалы

Самый простой и доступный способ, чтобы выполнить утепление деревянного перекрытия своими руками - использовать насыпные материалы.

Солома для утепления чердачного перекрытия

Среди представленных утеплителей есть как полностью натуральные, так и синтетические материалы. К натуральному типу насыпных утеплителей можно отнести:

эковату;
солому;
опилки;
тирсу;
водоросли.

Натуральный насыпной утеплитель - эковата

Важно!
Все натуральные утеплители горючи, поэтому их применение должно быть с максимальной осторожностью. Не рекомендуется утеплять в области печной трубы.

Сегодня оправданно применение синтетических материалов современного поколения. К ним можно отнести керамзит, стекловолокно, перлит, вспененное стекло или пенопластовые шарики. Преимущества использования синтетических сыпучих утеплителей следующие:

долгий срок службы;
антисептические свойства;
биоустойчивость и химическая инертность;
высокая степень пожаробезопасности (материал не горит);
обладает низкой теплопроводностью.

В отличие от натурального утеплителя, который могут облюбовать для проживания грызуны или насекомые, синтетические материалы этому всячески препятствуют. В работе с ними следует всячески предохранять себя от попадания частиц на кожу.

С представителями класса сыпучих теплоизоляционных материалов просто работать даже тем, у кого совершенно отсутствует какой-либо опыт в строительной сфере.

Насыпной утеплитель для чердака

Рулонные материалы

В качестве теплоизоляционной защиты деревянного чердачного перекрытия часто используется рулонный материал. Наиболее популярным представителем такого класса стройматериалов является волокнистая стекловата или более усовершенствованные ее разновидности.

Утепление чердака стекловатой

Достоинств у такого материала несколько:

отличные характеристики теплопроводности;
высокая степень упругости и гибкости;
отменная устойчивость к вибрациям;
хорошее звукопоглощение;
низкая стоимость.

Теплоизоляция чердака с деревянными перекрытиями

Кроме этого, стекловата и ее разновидности - материал химически стойкий и негорючий, что значительно повышает степень пожаробезопасности в частном доме. Кроме преимуществ, такой утеплитель имеет и недостатки. Во-первых, монтажные работы требуют качественной спецзащиты, так как частицы волокон, попадающие на кожу или слизистую, могут вызвать серьезные заболевания. Во-вторых, волокнистый материал обладает повышенной ломкостью и сравнительно небольшим эксплуатационным сроком. Из-за небольшой стоимости стекловата до сих пор является популярным утеплителем в индивидуальном строительстве.

Как утеплить чердачное перекрытие с помощью стекловаты

Утеплитель в плитах

Одним из наиболее простых и податливых материалов в монтаже является плиточный теплоизолятор. Яркие представители данного класса - плиты минеральной, или базальтовой, ваты.

Монтаж плит базальтовой ваты

Волокнистый материал имеет схожие характеристики с классической стекловатой, но более совершенен технически. Достоинства минеральной ваты следующие:

высокая степень звукозащиты;
отменные показатели экологичности;
устойчивость к большим температурным перепадам;
биологическая и химическая устойчивость;
легко поддается любой обработке.

Плиты минеральной ваты

Совет!
Утепляя деревянное перекрытие минеральной ватой, нужно следовать правилам безопасности и позаботиться о спецзащите (респиратор, перчатки, очки), чтобы волокно не попало на дыхательные пути или кожу.

Кроме плит минеральной ваты, можно использовать пенополистирол, что более влагостойкий, чем минеральная вата, и способен защитить от теплопотерь в любых погодных условиях. Даже при длительном и тесном контакте с водой, впитываемость составит не более 6%. Такой утеплитель долговечен, прост в монтаже, не утяжеляет деревянную конструкцию перекрытия и не подвержен деформации в процессе эксплуатации. Еще один плюс - пенополистирол абсолютно нечувствителен к биологически или химически активным средам. Кроме внушительных достоинств, утеплитель имеет существенный минус - горючесть. Чтобы повысить пожаробезопасность, производители совершенствуют технологии изготовления. Если в состав пенополистирола входят антипирены, это свидетельствует о низких свойствах возгорания степени пожаробезопасности материала. Еще один минус материала - низкая устойчивость к воздействию ультрафиолета. Поэтому специалисты рекомендуют не применять его в открытой атмосфере или же обеспечить защиту от попадания прямого солнечного излучения.

Утепление чердака плитами

Кроме правильного выбора материала для теплоизоляции деревянных чердачных перекрытий в частном доме, важно соблюдение технологий монтажа. Толщина слоя утеплителя может варьироваться. Это зависит от особенностей климата региона и технической специфики самого материала. Утепляя перекрытие в доме, необязательно прибегать к помощи специалистов. Вполне реально выполнить работу самостоятельно, изучив теорию работ. Помните, что правильно выбранный утеплитель не только защитит от холода и «незваных» сквозняков, но и поможет создать теплую семейную атмосферу в доме.

Утепление чердачного перекрытия

Известно, что деревянный дом считается эталоном экологической чистоты и сам по себе обладает отменными теплоизоляционными показателями. Несмотря на это, многие задумываются о его дополнительном утеплении.

Такие меры позволят заметно снизить расходы на отопление и кондиционирование. Так что потребность подобных мероприятий видна невооруженным глазом.

Необходимость утепления

Ход выполнения работ по утеплению пола

На данный момент имеется несколько технологий по утеплению пола в деревянном доме. Наиболее распространенным и востребованным является вариант двойного пола, держащегося на несущих лагах. Это объясняется его простотой в монтаже, благодаря чему с работой можно справиться самостоятельно. Также в этом случае допускается использование любого типа утеплителя, потому как отсутствуют механические нагрузки на него.

Лаги чернового пола

После снятия напольного покрытия необходимо сразу проверить состояние старых лаг. При наличии дефектов или повреждений в виде гниения и трещин, а также заметной вибрации во время приложения усилия, – такие комплектующие требуется незамедлительно заменить. В данном случае работы практически аналогичны тем, что проводятся на кровле. Большой минус замены заключается в ее длительности, ведь все лаги заливаются бетоном, так что при демонтаже придется вырубать их из основания – на это уйдет как min один день.

Монтаж несущих лаг

Затем следует установка нового лага, сечение которого должно быть аналогичным тому, что у старых. Для проверки горизонтального уровня пользуются натянутой леской. Изначально все новые бревна должны быть тщательно обработаны антисептическим составом, а их посадочные места – еще и толевой оберткой либо смолой.

Антисептическая обработка обязательна

Далее следует очередная проверка уровня, после чего лаги заливаются цементным раствором с предварительным креплением их торцов в монтажных гнездах посредством гравия (сухого). После этого работы прекращаются, чтобы дать бетону застыть.

Монтаж чернового покрытия

При выборе черновых досок требуется следить за их параметрами – недопустимо применение досок, толщина которых менее 20 мм. Что касается ширины, то она может достигать 20 см. Также нельзя проводить монтаж непосредственно на несущие лаги – перед этим на них необходимо закрепить обрешетку, что состоит из небольших брусьев с сечением 50х50 мм и монтируется параллельно.

Монтаж черновых досок

По окончании создания обрешетки можно приступать к набивке досок. Для этого применяются простые гвозди (длиной в 5-6 см), но с таким расчетом, чтобы они не «заходили» непосредственно в толщу лага.

Что касается необходимости антисептической обработки всех элементов деревянной конструкции, то на этот счет имеются различные мнения. Однако лучше перестраховаться, приобрести качественные средства (Финеста, Сенеж, Пинотекс и т. д.) и потратить время на обработку. Зато буде меньше поводов переживать относительно плесени и возможного гниения. Кроме того, при монтаже чернового пола важно следить за одинаковой толщиной досок – перепадов быть не должно. Относительно возможных щелей – допускаются таковые до 10 мм.

Гидроизоляционный слой

Для этого специалисты рекомендуют использовать исключительно мембрану! Только при условии такого типа гидроизоляции (пленочной), гарантируется свободный путь влаге вниз. Кроме того, она блокирует ее подъем вверх. В противном случае начнет скапливаться конденсат и совсем новые половицы сгниют уже через 3-5 лет.

Гидроизоляционная мембрана

Монтаж мембраны происходит непосредственно на черновой пол с захватом стен в высоту не менее уровня чистового пола. Кроме того, требуется сделать и запахи на слоях самой пленки – как min 10 см, после чего все стыки качественно проклеиваются посредством влагостойкого скотча.

Монтаж лаг

После укладки чернового покрытия приходит черед фиксации лаг. Для этого используются бруски с сечением 150х50 мм. Укладываются они с шагом в 100 см, кроме того, монтаж происходит исключительно с применением строительного уровня. Допускается сечение 75х150 мм – это актуально в тех случаях, когда комната предназначена для установки тяжелой мебели.

Ширина между лагами - под размер утеплителя

Возможна фиксация и более толстых лагов, для чего используются большие саморезы, которые должны глубоко заходить в нижние брусья. Для такой работы пользуются мощными шуруповертами, а на черновых досках пола посредством карандаша или маркера оставляются отметки. Между чистовыми лагами и стеной требуется оставить небольшой зазор – его нужно будет заполнить утеплителем.

Монтаж утеплителя и чистового пола

Теплоизоляционный материал (пеноплекс, пенопласт, минеральная вата или др.) укладывается сразу на гидроизоляционную мембрану. Допускается комбинация разных типов утеплителя. Для него не требуется отдельный крепеж, а сам материал не должен выпирать. Кроме того, необходимо следить, чтобы между матами утеплителя и покрытием чистового пола был зазор приблизительно в 3 см – это обеспечит необходимую вентиляцию, а также предотвратит скапливание конденсата. После укладки утеплителя на него монтируется еще один слой пароизолятора.

Укладка утеплителя на гидроизоляционную мембрану

Наиболее эффективным теплоизолятором является изолон – фольгированный материал. Во время его укладки стыки между листами проклеиваются таким же фольгированным скотчем, что в значительной мере снизит теплопотери.

Монтаж верхнего слоя пароизоляции

В качестве напольного покрытия (чистового) можно использовать как новые, так и старые доски. Естественно, при условии их хорошего качества. Из крепежных элементов оптимальным будет выбор гвоздей или шурупов.

Чистовое покрытие из досок

Что касается вариантов окончательного покрытия, то их масса:

половицы (шпунтованные, шипованные или фрезерованные);
ламинат.

Итог
Как видно, даже самостоятельно утеплить пол в деревянном доме несложно. Главное – разобраться с материалами. Тема будет рассмотрена в следующей статье.

От мнений по данной теме голова кругом пошла. Специалисты-практики, подскажите, как правильно сделать утепление чердачного перекрытия и звукоизоляцию межэтажного.
Дано: стены дома из газосиликата, перекрытия - деревянный брус высотой 200 мм, с интервалом в 60 см, чердак будет холодный, два этажа будут отапливаемые, дом покрыт металлочерепицей.
По чердачному перекрытию:
1. Если использовать Роквул, то это приемлемый вариант? Если приемлемый, то какой лучше брать по плотности и индексу звукоизоляции (крыша покрыта металлочерепицей!) ?
2. Какой толщины должен быть слой утеплителя?
3. На балки снизу степлером закрепить фольгированный материал, швы скотчем проклеить, это вместо пароизоляции и для отражения тепла вниз. Потом черновой потолок из 25-той доски с интервалами 10-15 см к балкам через фольгу закрепить. Этот черный потолок нужен, чтобы утеплитель на него положить, поскольку высота балки 200 мм и черепные бруски с накатом украдут пространство у утеплителя, если его по Вашим советам понадобиться 200 мм. На 25-тку сверху между балками слой утеплителя. Или это не рабочий вариант? Может достаточно применить п/э пленку, или пергамин в качестве пароизоляции?
4. Сверху балок обязательно еще слой утеплителя класть для исключения мостиков холода через них? Это значительно добавляет хлопот.
5. Зачем сверху утеплителя ветрозащитный паропроницаемый материал требуют? Сверху утеплителя на чердаке на балки доска ляжет в качестве пола, щели для проветривания будут. Чердак, конечно же, имеет продухи и вентиляцию в подбое крыши, между стропилами и металлочерепицей натянута гидроизоляция Ондулин, внешняя стена находится выше верхнего уровня балок. Зачем ветрозащита?
По межэтажному перекрытию:
6. Поскольку основные требования экологичностиь и звукоизоляция, посоветуйте какой материал применить, и какой толщины слой стелить? Роквул пылит и чесотку вызывает. Тот утеплитель, что на межэтажные Вы посоветуете я и в гипсокартонные перегородки комнат потом применять планирую.
7. Требуется ли пароизоляция утеплителя? Может ее только над мокрыми помещения 1-го этажа сделать (душевая,ванная, постирочная). Если требуется, то пленка п/э, пергамин, или др. современный материал, что лучше?
8. Сверху этот звукоизолирующий материал накрывать чем-то нужно? Чтобы не дышать им и не пылил. Поверх балок будет доска 30-тка в качестве чернового пола и фанера, чистовой пол -ламинат.
Никаких засыпок межбалочного пространства типа шлака, опилок и т. п. не предполагаю. Удобные в монтаже современные материалы. Заранее всем благодарен за внимание к моей теме, комментарии и советы.

Схема деревянного перекрытия. Нажмите на фото для увеличения.

В современном малоэтажном строительстве, например, при возведении деревянного загородного жилья, в качестве перекрытий между цокольным, жилыми и чердачным этажами используются балки, обшитые настилом из бруса или листового материала. От того, насколько грамотно выполнен монтаж и утепление перекрытий между этажами дома по деревянным балкам, зависит не только прочность и теплопроводность конструкций, но и их газо-, водонепроницаемость, а также огнестойкость и долговечность эксплуатации.

В общем виде межэтажное перекрытие представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из основных балок и укрепленных на них ходовых досок или жилого этажа в доме. Если посмотреть на перекрытие снизу, то увидим подобие потолка, усиленного балками. Для возведения межэтажного перекрытия рекомендуется использовать хорошо просушенную, но не пересушенную древесину хвойных пород, так как конструкция должна быть достаточно прочной.

Итак, межэтажное утепление начинается после возведения самих перекрытий в деревянном доме. Их очень удобно создавать при помощи черепных брусков сечением 4х4 или 5х5 см. Эти бруски плотно состыковываются друг с другом и монтируются между балками. Выравнивая бруски по балкам, ориентируйтесь на нижнюю часть последних.

Сечение балок при длине пролета. Нажмите на фото для увеличения.

Когда перекрытие примет вид сплошной поверхности, переходят к настилу гидроизолятора. Для деревянного дома подойдут рубероид, толь или пергамин. Далее гидроизоляционный слой засыпают утеплителем. Хорошие результаты показывает утепление опилками, шлаком, аглопоритом, керамзитом, а также заполнение ниш деревянного перекрытия минеральной базальтовой ватой, например, марки «Rockwool». Как и сама древесина перекрытий, утеплитель должен быть абсолютно сухим.

В любом доме возникает необходимость в мытье полов. Чтобы в это время под напольное покрытие, а значит, и в утеплитель, не попала влага, теплоизоляцию следует защитить еще одним слоем гидроизолятора. Только после этого приступают к монтажу финишного покрытия пола.

Если балки деревянного перекрытия уложены с большим шагом, для того чтобы укрепить пол, используют лаги.

Утепление ватой

Сравнение минеральной и эковаты. Нажмите на фото для увеличения.

Сегодня на рынке можно найти самые разные теплоизоляционные материалы в виде рулонов или пластов ваты. Эта вата может быть минеральной, шлаковой, базальтовой и т.д. Среди ее привлекательных характеристик можно отметить следующие:

низкая теплопроводность;
отличное шумопоглощение;
высокий уровень пожаробезопасности;
гигиеничность и экологичность;
устойчивость к плесневым грибкам, гниению, разрушению насекомыми и бактериями.

Сегодня ватой утепляют не только перекрытия, но и стены, кровлю и откосы в оконных и дверных проемах.

Утепление перекрытий плитами

Утепление полов цокольных, жилых и чердачных помещений очень часто проводится посредством монтажа в ниши межэтажного деревянного перекрытия огнестойких негниющих плит. Их можно купить, а можно изготовить и своими руками. Вы можете самостоятельно определить форму и площадь такой плиты, чтобы наилучшим образом вписать ее в пространство между балками. Плотность таких плит достигает 500 кг/м3, то есть плита площадью 1 кв.м и толщиной 1 см весит около 5 кг.

Вид подготовленного к утеплению межэтажного перекрытия. Нажмите на фото для увеличения.

Сырье для утепления плит

Самые распространенные виды сырья для утеплительных плит – это пенобетон, шлакобетон и опилкобетон. Вот несколько рецептов:

опилки, глина, песок, цемент, вода в соотношении 4:1:2:0.3:2.5;
опилки, известковое тесто, цемент, вода в соотношении 1:1.5:0.5:2.

Все компоненты необходимо хорошо перемешать до получения однородной смеси, а затем залить в заранее подготовленные формы-рамки, длина, ширина и высота которых определяются в зависимости от конструкции перекрытий в доме (от расстояния между балками). Плиты выдерживают в затененном и защищенном от влаги месте до полного высыхания смеси.

Последнее требование – полное отсутствие влаги в плитах – является обязательным, иначе утепление по межэтажным балкам будет малоэффективным. Если влага будет собираться в утеплителе уже в процессе эксплуатации перекрытий в доме, это тоже грозит плитам полной потерей теплоизоляционных характеристик.

Хорошие результаты показывает и рецепт с применением рубероида. Сначала по балкам расстилается рубероид, а поверх него насыпается слой песчано-глиняной смеси. Когда этот состав полностью высохнет, его укрывают слоем из опилок, древесной стружки или шлака. Если в вашем регионе зимой температура не опускается ниже минус 20°С, то достаточно 14-16 см шлака, 5-6 см опилок, 7-8 см стружки.

Одним из обязательных условий комфорта, домашнего уюта является тепло. Чтобы утепление пола в деревянном доме было максимально эффективно, требуется соблюдать определенные технологии. Провести работы можно своими руками или обратиться к услугам профессионалов

Причины холодного пола

Можно выделить несколько причин холодного пола:

щели в перекрытие;
плохая герметичность пространства под полом;
плохая теплоизоляция фундамента.

Независимо от причины следствием является образование скоплений влаги внутри материала перекрытия. Напольное покрытие деформируется: ЛКМ отслаивается, ламинат, ДСП практически рассыпаются. Стойкий к деформации ковролин, линолеум просто чернеют. На стенах появляются влажные, покрытые черной плесенью пятна, разрушающие древесину - она начинает гнить.

Как утеплить пол в деревянном доме

Мероприятия по утеплению пола своими руками лучше проводить в комплексе: фундамент, подвал, сам пол.

Фундамент

Утепление фундамента в деревянном доме

Наружное утепление позволяет избежать массы неприятностей, связанных со смещением точки росы - повышенная влажность внутри подвала, образование на поверхностях его стен конденсата.

Утеплять можно керамзитом, либо утеплителем - пенопластом, минеральной ватой. Самый дорогой, но самый надежный вариант - облицовка кирпичом, камнем.

Сначала по периметру дома выкапывается траншея: глубина - около 80 см, ширина - полметра. Поверхность конструкции фундамента тщательно очищается от грязи, проводятся необходимые реставрационные мероприятия. Затем она обрабатывается влагозащитными, антисептическими жидкостями.

Керамзитом

Утепление фундамента в деревянном доме керамзитом - подробная схема

Дно траншеи уплотняется. На песчаную подушку (около 10 см) настилается гидроизоляционное полотно - рубероид, пленочные материалы.
Важно! При решении сэкономить, используя недорогую полиэтиленовую пленку, лучше отдать предпочтение двухслойному полотну.

Сверху засыпается керамзит (около 60 см), который также накрывает водонепроницаемым материалом.

Пенопластом, минеральной ватой

Утеплитель крепится к наружной поверхности фундамента клеевыми составами, саморезами, дюбелями. Тип крепежа выбирается в зависимости от выбранного типа утеплителя, материала основы.

Для крепления отделки - штукатурка, сайдинг на надземной части фундамента крепится система армирования (сетка) или обрешетка из бруса, оцинкованного профиля.

На уплотненное дно траншеи насыпается слой песка - примерно 15 – 20 см, затем слой гравия - около 50 см.

Кирпич или камень

Уплотненное дно траншеи покрывается песчано-гравийной подушкой - 10 см песка, 15 см гравия. Песчаный слой выравнивается, уплотняется - проливается водой.
Затем укладывается арматурная решетка.

Важно! При решении соединять элементы арматуры сваркой следует приобретать прут, имеющий в маркировке букву «С».

Заливается бетонный раствор. Желательно, чтобы поверхность железобетона поднималась над землей минимум на 20 см.

После того, как бетон застынет, снимается опалубка, вся конструкция покрывается по периметру двойным слоем рубероида - сгиб наружу.

Кладка может быть 1 – 1,5 кирпича. Расстояние между старым цоколем и новым засыпается песком, керамзитом, опилками или шлаком во время кладочных работ через каждые 3 – 5 рядов.

Независимо от выбранного варианта на конечном этапе по периметру здания заливается бетон или укладывается плитка.

Утепляем подвал

При утеплении подвального помещения следует учесть, что идеальная герметичность тоже не полезна конструкции здания. Поэтому одновременно нужно предусмотреть вентиляцию.

Совет! Недорогой бытовой вентилятор, вставленный в вентиляционное отверстие, улучшит условия его эксплуатации.

Независимо от того, чем будут утепляться поверхности подвала - пенопластом, минеральной ватой, требуется тщательная очистка их от грязи, обработка водоотталкивающими, антисептическими средствами - мастики, жидкости.
Для крепления волокнистых материалов потребуется обрешетка, пароизоляционное полотно. Если планируется утепление пенопластом, то его листы могут крепиться обычными «грибками».

Утепляем деревянный пол в помещении

Если утепление фундамента и подвального помещения по каким-либо причинам затруднительно, например, поздняя осень, можно начинать работы в жилых комнатах. Обычно утепление пола в деревянном доме проводится легкими материалами:

керамзитом;
пенопластом;
опилками;
минеральной ватой.

Утепляем пол в деревянном доме своими руками

Снимаются все слои старого напольного покрытия до основания. Само основание тщательно приводится в порядок. При помощи шпатлевки, монтажной пены, деревянных вставок заделываются все щели.

Поверхность выравнивается, обрабатывается антисептиками. Затем укладывается гидроизоляционный материал - заход на стену до 20 см.

Примерно через каждые полметра монтируется брус - лаги. Пространство между брусом заполняется выбранным утеплителем.

Важно! Если планируется утепление своими руками пенопластом, минеральной ватой, то расстояние между лагами должно соответствовать размеру плит утеплителя.

При засыпке керамзитом, опилками, шлаком нужно обратить внимание на их состояние - сыпучие материалы должны быть сухими, без мусора, признаков плесени, гнили.

Дерево - «живой» материал, поэтому утеплитель сверху накрывается пароизоляционной мембраной.

Затем сверху укладывается доска, ДСП, ОСБ, влагостойкая фанера.

Как выбрать утеплитель

Каждый материал обладает своими плюсами, минусами. Единственный утеплитель, который не рекомендуется использовать для утепления пола своими руками - стекловолокно. Работы с ним подразумевают применение полного ассортимента средств индивидуальной защиты - перчатки, маска.

Пенопласт - легко монтируется, влагостоек, поэтому можно сэкономить на пароизоляции. Минус - теплый материал нравится и грызунам.
Базальтовое волокно (минвата) - экологически чистое, почти не горючее. Случаев обнаружения в «каменной» вате гнезд мышей не зафиксировано. Минус - требуется слой пароизоляции.
Опилки - «дедовский» утеплитель. Экологичны, гигроскопичны, но горючи, любимы насекомыми и грызунами. Со временем усыхают, требуется подсыпка.
Шлак. Активно использовался в советскую эпоху. Не горит, не повреждается грызунами, обладает бактерицидными свойствами.
Керамзит. Легкий гигроскопичный материал, без серьезных минусов.

Общий минус всех сыпучих материалов - усадка. Поэтому при использовании их в вертикальных системах утепления необходимо предусмотреть возможность подсыпки - лет через 20.

Иногда владельцы частных домов предпочитают начинать утепление пола с внутренних работ, пытаясь сэкономить. Чтобы убедиться в неверности такого подхода достаточно оглянуться в недалекое прошлое.

В старых деревенских домах на деревянных сваях с цоколем - два слоя досок и засыпка опилками, пол был однослойный! Никаких «черновых» вариантов! Верхняя, струганная поверхность служила полом в помещении, а нижняя, не обработанная - потолком в «подполье». По такому полу зимой ходили босиком! опубликовано

Наливной пол