Самое быстрое в возведении – это, конечно же, сборное перекрытие. Кран смонтирует все пустотные плиты за считанные часы. Если вы хотите определиться, какое перекрытие сделать – сборное или монолитное, прочтите эту статью "Сборное перекрытие или монолит" , а здесь мы поговорим о сборном перекрытии и всех нюансах его исполнения.

В чем преимущества сборного перекрытия?

1. Надежность – плиты изготовлены на заводе, имеют сертификат качества и выдержат именно те нагрузки, на которые рассчитаны.

2. Скорость и простота монтажа – это значительный плюс, хотя зачастую по цене монтаж плит обходится не дешевле монолитного перекрытия.

3. Звукоизоляция – что ни говори, а перекрытие из пустотных плит намного лучше по звукоизолирующим свойствам более тонкого сплошного монолита.

Но кроме преимуществ сборное перекрытие имеет ряд недостатков:

1. Четкие ограничения по размерам помещения – пустотные плиты имеют конкретные длины, и их нужно учитывать при планировке дома.

2. Необходимость устройства монолитных участков – без них вряд ли обходится какой-то проект.

3. Отсутствие возможности выполнения перекрытия своими руками.

Но если вы уже все взвесили и выбрали для себя именно сборное перекрытие из пустотных плит, то вам следует ознакомиться с изложенной ниже информацией.

Глубина опирания плит перекрытия

Первое, о чем следует подумать еще до начала строительства – это размеры плит перекрытия и, соответственно, размеры помещений в свету, чтобы эти плиты могли достаточно опереться на стены.

Для сборных плит ПК, с арматурой по ГОСТ 5781-82, в типовых сериях прописана глубина опирания 100 – 110 мм. Недостаточная глубина опирания плит грозит обрушением или разрушением плиты, а чрезмерная – превращает шарнирное опирание (на которое изначально рассчитана плита) в защемление, что в свою очередь вызывает перенапряжение в верхней зоне плиты и может привести к ее разрушению. Опирать плиту более, чем на 240 мм не желательно.

Итак, если у нас в наличии есть плиты длиной 3,6 м, то расстояние в свету меду стенами должно быть не менее 3,6 – 2∙0,24 = 3,12 м и не более 3,6 – 2∙0,1 = 3,4 м.

Чем объясняется минимальная глубина опирания плиты? Это не просто такая величина, при которой плита не соскользнет с опоры (не соскользнуть она может, если повезет, и при меньшей глубине). Здесь есть еще требование, по которому рабочая арматура плиты должна быть заведена на опору на определенную глубину для нормальной работы конструкции. Это понятие называется анкеровкой арматуры на опоре, и оно должно строго соблюдаться. Допустимый минимум для шарнирно опирающихся плит при арматуре по ГОСТ 5781-82 – 100 мм. Для арматуры по ДСТУ 3760:2006 ситуация хуже. Даже при использовании специальных анкеров на концах стержней (приваренных шайб, пластин), минимальная глубина опирания должна быть не меньше 10d (где d – это диаметр арматуры плиты) – согласно п. 2.3.2.5 «Рекомендаций по применению арматурного проката по ДСТУ 3760 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры».

Поэтому, если вам попались плиты без предварительного напряжения, армированные прокатом по ДСТУ 3760, очень внимательно отнеситесь к их глубине опирания. Особенно, в тех плитах, которые нарезаются нужной вам длины – уж в них точно никаких анкерующих устройств на концах стержней нет, а значит глубина опирания будет не минимальной (10d), а расчетной. А это уже цифры совсем других порядков – для d = 20 мм, например, длина анкеровки арматуры равна 800 мм при бетоне В25, а это абсурдно большое число. Поэтому очень внимательно относитесь к железобетонной продукции, предлагаемой рынком.

А проектировщикам отдельно хочу написать. Если вы закладываете в проекте плиты по типовым сериям, указывайте обязательно, что арматура должна быть по ГОСТ 5781, а не по ДСТУ 3760, и замена ее без серьезных переделок недопустима.

Вернемся к стандартной глубине опирания, предлагаемой нам типовой серией 2.140-1 вып. 1.

Такая глубина особенно удобна при опирании на стены из кирпичной кладки, т.к. она кратна размерам кирпича: 110 мм + 20 мм шва – это как раз 130 мм, которые занял бы кирпич 120 мм со швом в 10 мм. Поэтому еще на этапе продумывания размеров рекомендуется учитывать все нюансы, вплоть до удобства производства работ.

Заделка торцов плит перекрытия

Как известно, пустотные плиты заливаются в формы, в результате чего, с одной стороны плиты отверстие после бетонирования остается не заполненным бетоном – видна круглая пустота. С другой стороны плита заполняется бетоном при формовании.

Незаделанный торец должен быть заполнен еще на заводе специальными бетонными вкладышами. Для чего это делается?

1. Во-первых, из соображений прочности: без этих вкладышей торец плиты представляет собой довольно хрупкую конструкцию из тонких (от 30 мм) вертикальных и горизонтальных стенок, которые под весом стены следующего этажа начнут трещать – а это уже начало разрушения плиты. Вкладыши, заполнившие все пространство пустот, хорошо работают на смятие и берут нагрузку от стен на себя.

2. Во-вторых, с теплотехнической точки зрения пустоты должны быть закрыты – тогда в них не будет надувать холодный воздух, плюс в пустоты не будет попадать влага, оседающая в виде конденсата на внутренней поверхности пустот, и со временем приводящая к коррозии и образовании плесени.

В общем, с какой стороны ни посмотреть, а торцы должны быть заделаны вкладышами.

Чем плох вариант заполнения торцов плит бетоном в условиях строительной площадки? Очень сложно не просто замазать, а заполнить качественно, чтобы такой вкладыш после набора прочности работал как заводской – воспринимал всю причетающуюся на него нагрузку.

Теперь о расположении торцов плит относительно дома. В серии 2.140.11-1 рекомендуется располагать плиты так, чтобы заделанные вкладышами торцы располагались со стороны наружных стен дома, а заполненные при формовании на заводе – опирались на внутренние стены дома. Это объясняется тем, что внутренние стены более нагружены (на них плиты опираются с двух сторон), и монолитные торцы легче справятся с такой нагрузкой, чем торцы с бетонными вкладышами. Да и со стороны вентканалов также желательно опирать плиты монолитными торцами – чем меньше щелей, тем меньше запахов и влаги будет бродить по дому (не всем ведь попадаются ответственные строители, тщательно заполняющие все швы раствором).

Установка анкеров в сборном перекрытии

Важный момент – это создание единого диска из сборных плит перекрытия. Ни одна часть сборной конструкции не должна жить сама по себе. Всегда в сборном домостроении разрабатываются узлы соединения сборных конструкций между собой, а также крепление их к смежным несущим элементам. Так и плиты перекрытия объединяются в единую систему благодаря специальным анкерам, которые крепятся с помощью сварки к подъемным петлям плит и анкерятся в стенах либо свариваются между собой (для рядом лежащих плит). Эта система анкеров подстраховывает все перекрытие в случае выхода из строя одной из плит. На рисунке ниже приведена схема сборного перекрытия, на котором показано расположение анкеров А-1 и А-2.

Анкер А-1 – это Г-образный стержень диаметром 10 мм, который одним концом крепится к петле, а другим заводится в кладку стены.

Анкер А-2 – это прямой стержень, который одним концом крепится к петле плиты перекрытия, а другим – приваривается к точно такому же анкеру А-2, закрепленному к петле другой плиты.

Анкеры типа А-1 устанавливаются на крайних опорах, А-2 – на промежуточных (т.е. на средних стенах, где плиты опираются с двух сторон).

Как вы заметили, нет необходимости каждую петлю плиты крепить анкером. Достаточно расставить анкеры типа А-1 в угловых плитах и далее через две плиты, а анкеры типа А-2 – через одну плиту. А заполнение швов между плитами, устройство монолитных участков и сплошной стяжки по верху плит завершают дело и придают дополнительную монолитность диску перекрытия. В особых случаях возможна установка анкеров в каждой плите.

Монолитные участки в сборном перекрытии

Без монолитных участков обойтись сложно. Даже если размеры дома подогнаны идеально под размеры плит, все равно появятся вентиляционные каналы или лестничный проем, для которых придется выполнить монолитный участок. Очень подробно информация о монолитных участках изложена в разделе "Монолитные участки" .

Стены под сборное перекрытие

Не каждый строительный материал стен выдержит нагрузку от стен перекрытия без специальных мероприятий. Многие пористые материалы (газобетон, пенобетон и т.п.) плохо работают на местное смятие и выкалываются под весом сборных плит. Но вопрос это решаемый – нужно просто предусмотреть под плиты монолитный пояс или несколько рядов полнотелого кирпича. А основанием для устройства пояса будет расчет кладки стены на местное смятие . Но для некоторых материалов (например, ракушечник) даже при успешном расчете риск выкалывания очень большой, поэтому пояс или несколько рядов полнотелого кирпича под перекрытием не просто желательны, а обязательны.

Итак, мы рассмотрели все особенности конструирования сборного перекрытия из пустотных плит. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях.

электросварочный аппарат;

арматура ;

раствор бетона;

емкость для замешивания раствора;

отбойные молотки;

3. лом;

   четырехветвевой строп;

   растворная лопата;

Требуемый персонал для проведения работ по монтажу плит:

монтажник , монтирующий плиты, старший в звене;

монтажник , монт ирующий плиты ;

работник, занимающийся такелажными работами.

Процесс монтажа

Перед началом монтажа плит перекрытий места опирания тщательно выверяются

по высоте и горизонтали и нансится цементный раствор до проектной отметки.

Плиты монтировать по слою свежеуложенного цементно-песччаного раствора М100.

Толщина слоя пластичного раствора под опорными частями должна быть не менее 20мм.

Многопустотные плиты перекрытий, опирающиеся на наружные стены из

кирпича, укладывать по выровненному, свежеуложенному слою ЦПС М100 толщиной 20мм.

2. Размер заделки плиты в кирпичные стены 90-240мм.

3. Все плиты перекрытий должны иметь заводскую заделку торцевых пустот

железобетонными вкладышами.

4. Ряд кладки под опорную часть плит следует выполнять тычковым.

5. В узлах опирания сборных железобетонных плит на стены нужно устанавливать

связи анкеров.

6. Крепление анкерами стен с перекрытиями выполнить сразу после монтажа плит

перекрытий на раствор и проверки правильности их положения.

7. Расстояние между анкерами принимать не более 3м, расположение. марку и детали

установкик анкеров выполнить в соответствии с чертежами проекта.

8. Выемки в плитах у монтажных петель после монтажа тщательно заделать

бетоном В7.5 по ГОСТ 26633-91*.

9. Швы между плитами перекрытий очищаются и тщательно замоноличиваются.

Замоноличивание швов производить после установки соединительных элементов

бетоном В15 с мелким заполнителем.

10. Для пропуска вертикальных коммуникаций в многопустотном настиле допускается

сверление отверстий до 140мм в местах пустот, не нарушая целостности ребер, пробивка

отверстий ударным инструментом не допускается. Для отверстий от 140 до 300мм

допускается высверливать одно из продольных ребер совместно с арматурой.

11. При образовании отверстий более 300мм необходимо выполнять монолитные участки.

12. При раскладке плит перекрытия крайнее продольное ребро допускается заводить

в стену не более чем на 25мм.

13. Обязательно выполнение связевых сеток под плитами перекрытий в местах

пересечения несущих и самонесущих стен.

14. Все монтажные работы должны производиться согласно требованиям

СНиП 3.09.01-85 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий",

СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве", а так же требованиям требованиями серии 2.140-1вып. 1 и требованиям приведенным в рабочих чертежах и в проекте производства работ ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные".

15. Защита от коррозии:

Все металлические анкера и связи нужно защитить слоем эмали

ПФ-133 (ГОСТ926-82*) по слою грунта ГФ-020 (ГОСТ18186-79) или слоем

кладочного цементно-песчаного раствора ГОСТ28013-98* толщиной

не менее 20мм;

Поверхности металлических закладных деталей должны быть оцинкованы;

Нарушенные в процессе производства работ антикоррозийные покрытия

должны быть восстановлены одним из перечисленных выше способом.

16. Анкера и связи после установки и сварки защищать бетоном В15

на мелком заполнителе толщиной 40мм.

17. Сварку производить электродами Э42А по ГОСТ 9467-75, толщина

швов 6мм, но не более толщины свариваемых элементов.

18. По периметру кровли выполнить ограждение высотой 600мм

(общая высота ограждения с парапетом -900мм).

Все элементы ограждения быть окрашены за 2 раза эмалью ПФ-115

по слою грунта ГФ-021.

Строительство дома таит в себе множество нюансов, о которых многие начинающие строители даже и не знаю. В частности, одним из таких «подводных камней» является узел перекрытий, представляющий собой, целую технологию, отвечающую за долговечность дома.

Именно поэтому к решению данной проблемы необходимо подойти со всей ответственностью, как минимум ознакомиться с последствиями халатного отношения.

Знакомство с узлами перекрытий

Узел опирания плиты перекрытия на кирпичную стену представляет собой не что иное, как стык двух плоскостей: вертикальной и горизонтальной. Многие частные застройщики по-разному обыгрывают этот момент, но не всегда это получается правильно, а уж тем более надежно.

Поэтому, чтобы избежать неблагоприятных последствий, связанных с дорогостоящим ремонтом, необходимо подготовиться заранее.

Типы используемых материалов для перекрытий

Сами собой эти перекрытия изготавливают из железобетонных плит, самых надежных из имеющихся материалов.

Вот только есть некоторые отличия в производственном процессе, это связано с типом структуры:

• Ячеистобетонная .
• Сборно-монолитная – наиболее популярная из всех представленных.
• Изготовленная на основе тяжелых бетонов . Данный тип относится ко многим материалам, так как примеси тяжелых бетонов присутствуют в различных изделиях.
• Многопустотная .

Все вышеописанные перекрытия кирпичных зданий используются в определенных условиях, зависят от плана сооружения, осуществляемой нагрузки и габаритов пролета.

Следует разделить их на две категории:

• Межэтажные перекрытия в кирпичном доме – используются для многоуровневых домов. Они монтируются в несущую стену на специальную подкладку, обеспечивающую надежную фиксацию изделия. При этом очень важна глубина, с которой перекрытие ляжет на стену.
• Чердачный тип не испытывает столь высоких нагрузок, поэтому монтируется в стену без подкладки.

К сведению! Если вы решили возводить многоэтажный кирпичный дом своими руками, стоит отдать свое предпочтение перекрытию из сборных железобетонных плит. Они обладают не только повышенной прочностью, но и огромной несущей способностью, а также, если так можно говорить, доступным монтажом.

Узел опирания – находим решение

Чтобы опирание плит перекрытия на кирпичные стены смогло выдерживать высокие нагрузки, мало использования прочных материалов, здесь требуется наиболее тонкий подход.

• Во-первых , надо правильно рассчитать узел опирания. Учитывайте, что он может быть реализован только на несущую стену, но никак не может быть связан с перегородкой.

Примечание! Каждое изделие (строительный материал) имеет свою маркировку, которая указывает на ее определенные особенности: сейсмоустойчивость, несущая способность и другие. Это касается не только железобетонной плиты, но и кирпичей, используемых в качестве несущих конструкций. К примеру, двойной силикатный кирпич М 150 – не самое лучшее решение для возведения многоэтажного дома.

• Во-вторых , все расчеты и план решения проблемы необходимо сверить с ГОСТом 956-91 и дополнительными проектными документами. В противном случае вам может быть отказано в строительстве.

Для примера ознакомьтесь с маркировкой плит ПК 42.15-8Т, где ПК – перекрытие с круглыми пустотами, 42.15 – габариты изделия в дециметрах (длина 4180, ширина 1490). Цифра 8 – максимальная допустимая нагрузка на плиту, которая равняется 800 кгс/м2, а буква Т, следующая за 8 – индекс используемого тяжелого бетона для производства данной плиты.

Есть также и определенная норматива того, как должно выглядеть опирание плит перекрытия на кирпичную стену – от 90 до 120 мм. Именно этот размер стоит выдерживать, подстраиваясь под него.

Здесь следует учитывать два основных момента:

• Надежность основания дома, которая должна быть рассчитана на высокие нагрузки. Необходимо избежать тех мест, где фундамент может быть ослаблен, что приведет к неравномерной усадке строения, вследствие чего – искривления перекрытия.
• Ширина фундамента ни в коем случае не должна быть меньше, чем кирпичная кладка. В таком случае деформация несущих стен неизбежна – нагрузка перекрытия скажется на кирпичах, на ослаблении цементного раствора.

Ориентироваться надо и на толщину плиты по отношению к толщине несущей стены. И это при условии, что используется качественный строительный кирпич, который соответствует стандартам и ГОСТам.

Фиксация плит перекрытия

Анкеровка плит перекрытия в кирпичном доме используется для усиления конструкции, повышения прочности и снижения вероятности деформации материала. Данный способ крайне тяжело осуществить своими силами, поэтому лучше доверить его профессионалам, хоть цена может быть и неприятно высокой. Главное в строительном деле – надежность и долговечность.

Одна особенность, о которой следует знать – расположение анкеров возможно через плиту. Однако есть и предел – 3 метра друг от друга, это допустимый максимум.

К сведению! Анкер используется также для скрепления между собой сборных железобетонных плит.

Теперь вы понимаете, что такое узел опирания плиты перекрытия на кирпичную стену, что с ним связано и на что он влияет. Именно поэтому вы можете обезопасить себя от каких-либо неблагоприятных моментов еще на этапе проектирования.

Вывод

Важно не только правильно уложить плиты, но и возвести фундамент, выдержать время высыхания раствора, произвести кладку кирпичей с минимальной толщиной шва, как гласи инструкция. Все это можно сделать самому, но если вы сомневаетесь, то лучше доверить работу профессионалам.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

В строительстве используются 3 основных способа перекрытий фундаментов. Самый распространенный из них, особенно при индивидуальной застройке – укладка ж/б плит. В малоэтажном строительстве используются изделия «плоские пустотные». Стоит более подробно остановиться на специфике их монтажа.

Человеку, никогда ранее не сталкивавшемуся с подобного рода работами, кажется, что ничего сложного в этом нет. Логика простая – так как все плиты имеют строгую геометрию, то при помощи крана их укладка производится сравнительно быстро. Но вот насколько верно? Если не знать некоторых особенностей работы по обустройству перекрытия из железобетонных плит, то есть большая вероятность того, что придется столкнуться с серьезными проблемами в дальнейшем.

Плиты пустотные для перекрытия изготавливаются только в промышленных масштабах. Каждый производитель поставляет на рынок изделия определенных типоразмеров. И вот здесь вопрос – есть ли в округе предприятие, продукция которого по габаритам подойдет для укладки на данный фундамент? А если нет? Чтобы избежать такой трудоемкой работы, как резка плит, их целесообразно заказать, причем делать это следует заранее. И вот почему. Процесс изготовления подразумевает этап «созревания» бетона, а длится он 2 и более недели (в зависимости от технологии).

Не менее важен вопрос найма крана. Нужно поинтересоваться его грузоподъемностью и длиной стрелы. Арендатор оплачивает каждый час работы, и чем чаще придется кран переставлять с места на место, тем больше потребуется времени на монтаж. Если на это не обратить внимания, то цена укладки перекрытия может вырасти в разы.

Приспособления. Нивелир понадобится обязательно (пусть даже и не лазерный), так как использование одного лишь строительного уровня требуемой точности не обеспечит. Кроме того, древесина (бруски) для укладки ЖБИ в штабели. Все остальное, что может понадобиться – пакля, куски утеплителя, цемент и тому подобное, на любой стройке всегда под рукой.

2. Складирование

Место для хранения плит выбирается заранее, так как редко когда удается производить их укладку на фундамент непосредственно «с борта». Да и делать это нецелесообразно, так как их еще следует рассортировать, учитывая состояние поверхностей (об этом ниже). Следовательно, до начала работ их придется сгрузить.

• Изделия располагаются одно над другим, без горизонтальных смещений.
• Высота штабеля – не более 2,5 м.
• «Подкладки» устанавливаются под каждую плиту, с двух сторон, с отстоянием от краев в 30 – 40 см. Нигде более (по длине) они не укладываются!
• Если в месте складирования грунт, и довольно податливый, то нужно учесть, что он обязательно продавится под весом штабеля. Поэтому под нижнюю плиту выбирается брус соответствующего сечения. В процессе хранения нижний образец не должен соприкасаться с землей.

Подготовка фундамента

Так как перекрытие должно лежать строго горизонтально, все верхние части ленты должны располагаться в этой плоскости. Вот это при помощи нивелира и проверяется. Как поступить при выявлении перекоса?

• Если он незначительный (до ± 50 мм), то выравнивание делается укладкой ЦПС с армированием.
• При перепадах более существенных перед монтажом перекрытия обустраивается бетонный (выравнивающий) пояс или производится дополнительная кладка кирпича.

Как правильно уложить плиты на фундамент

Ее особенность зависит от материала, из которого смонтирована лента и выравнивающий слой. Придерживайтесь следующих правил:

1. Перед установкой на фундамент все пустоты в торцах ЖБИ необходимо заделать. Например, куском утеплителя с покрытием слоем цементного раствора.

2. На кирпич изделия устанавливаются с «нахлестом» не менее 125 мм по каждой стороне, на бетон – 60 мм.

3. Крайняя плита устанавливается так, чтобы она опиралась только на 2 (узкие) стороны. Зазор между лентой фундамента и боковой гранью перекрытия после монтажа заделывается. Для этого есть несколько методик (например, армопояс).

4. Предварительно те места ленты фундамента, где будут фиксироваться плиты, желательно обмазать раствором цемента (достаточно М100) слоем не менее 2 см. Чтобы под тяжестью перекрытия он не выдавливался, по центру, вдоль стены, укладывается прут арматуры (достаточно «десятки»).

5. Одна из особенностей пустотных ЖБИ в том, что у них гладкой является только одна сторона. Это не играет роли при сооружении фундамента из плит перекрытия, но в данном случае – важно. Так как изделия будут являться потолком цокольного этажа (подвального помещения), укладку надо производить так, чтобы она «смотрела» ровной гранью вниз. В этом случае не придется заниматься дополнительными мероприятиями по подготовке поверхности к отделке.

6. При необходимости выравнивания при укладке изделий используются ломы. Поэтому работа по монтажу перекрытия из плит на фундамент в одиночку не делается – минимум 3 человека, не считая крановщика.

Для более прочной фиксации ЖБИ на ленте можно их соединить с ней при помощи анкеров. Но это довольно сложный процесс. Чаще все изделия жестко скрепляются между собой обрезками арматуры, которая приваривается к их монтажным проушинам. Даже при подвижках грунта такая предусмотрительность предотвратит смещение плит на ленте фундамента.

Заделка швов перекрытия

В первую очередь это требуется для минимизации теплопотерь. Хотя в некоторых случаях, в условиях сурового климата, пренебрежение данным этапом приводит к промерзанию конструктивных элементов. Кроме того, в процессе отделочных работ часть раствора «уйдет» в швы, и его существенного перерасхода не избежать.

Следовательно, все щели между плитами бетонного пустотного перекрытия для ленточного основания нужно качественно заделать. Методика зависит от их ширины. Для герметизации применяются растворы бетона или ЦПС, гравий, щебень мелких фракций. Как вариант, засыпать керамзитом. Это дополнительно утеплит конструкцию.

Особо следует отметить, что заделка проводится сразу же после укладки ЖБИ. Иначе все стыки заполнит мусор, и придется тратить время на их очистку.

Армирование перекрытия

Необходимость объясняется тем, что армопояс делает конструкцию значительно прочнее. Это особенно важно в районах, отличающихся сейсмоопасностью. Методика несложная – монтаж небольшой опалубки (по периметру перекрытия), установка каркаса из прутков, заливка бетонного раствора.

Иногда вместо такого «пояса» обустраивается кирпичная кладка (также с армированием).

Стоимость

Если ориентироваться на среднюю цену, то она составляет примерно 3 750 руб/м 2 перекрытия. Но это итоговая сумма, включающая стоимость работы крана и услуг мастеров. Хотя у каждой фирмы – свои расценки, и они довольно сильно отличаются. Минимум – 1 550 рублей, максимум – 2 950 рублей (за монтаж 1 ЖБИ).

Учитывая, что обустройство перекрытия не относится к категории «высотные работы», можно хорошо сэкономить, если ограничиться лишь арендой крана. Все остальное – своими силами. В этом плане желательно заранее подготовить место для работы машины, если необходимо в связи со спецификой строительства – пути ее перемещения. Это существенно сократит время использования крана и в целом удешевит монтаж.

В современном строительстве сегодня существует три типа перекрытий:

• плиты перекрытия
• монолитная плита
• деревянное перекрытие.

Рассмотрим первый тип как наиболее практичный и экономный.

Очень важным моментом является проектирование дома с учетом доступных размеров плит. Часто случаются ситуации когда люди начинают стройку, находят в интернете понравившуюся планировку и прямо по ней начинают гнать стены. Если поступать таким образом, то надо хотя бы придерживаться тех материалов которые были запланированы в проекте. Нельзя без доработок брать проект сруба и строить по нему кирпичный дом. Это разные технологии строительства и разные материалы, как итог разные нагрузки и размеры материалов. Под деревянные перекрытия и под бетонные перекрытия нужна разная подготовка несущих стен. И, что вроде-бы очевидно но иногда не выполняется, несущие стены должны быть расположены таким образом что-бы на них можно было положить плиты перекрытия с необходимым напуском. Важно учитывать то что плиты перекрытия имеют вполне конкретные размеры и если расчет был выполнен неверно - придется пилить или рубать плиты.

Идеальный вариант монтажа ЖБИ плит перекрытия - это когда у вас есть возможность монтировать их сразу с машины. Тоесть плиты привезли, у вас уже наготове кран и несколько монтажников. Плиты сразу установили на место и нет необходимости их предварительно складывать. Вы экономите на повторной аренде крана и нет надобности готовить место для временного хранения плит перекрытия. Если возможности монтажа с колес нет - то плиты необходимо правильно хранить. Предварительно подготавливается ровная площадка. Класть плиты перекрытия прямо на землю категорически запрещено! Под края первой плиты на расстоянии 40 см от края подкладываются толстые деревянные бруски и уже на них кладется плита. Далее на плиту над нижними брусками укладываются деревянные рейки толщиной 2,5 см и на них можно укладывать следующую плиту перекрытия. Таким образом укладывается стопка плит высотой до 2,5 метра. Соблюдайте правильное расположение плит перекрытия одной над другой.

Подготовка к монтажу плит перекрытия

Подготовку следует проводить еще на этапе возведения стен. Для того что-бы плиты ложились ровно и образовывали ровную поверхность потолка следует выполнить ровным и горизонтальным верхний край несущих стен. Это достигается использованием лазерного или гидроуровня. За 30-40 см до финишного ряда кирпичей (блоков) на стену наносятся метки по уровню и далее с помощью рулетки контролируется ровная укладка финишных рядов. Верхний ряд кирпичей укладывается так что-бы внутрь комнаты были направлены тычки кирпичей. Другим вариантом и более прочным является устройство поверх стены бетонного армопояса на который в дальнейшем и будут уложены плиты перекрытия.

Перед укладкой плит перекрытия обязательно надо заделать отверстия в их торце. Во первых на торец плиты может быть поставлена сверху стена и суммарная нагрузка может разрушить плиту перекрытия с пустотой, во вторых в дальнейшем рекомендуется делать заливку щелей между плитами (русты) бетоном и в открытые отверстия будет вытекать бетон. Сейчас на рынке добросовестные производители заделывают отверстия еще на заводе, но если вы приобрели плиты перекрытия с открытыми пустотами - просто вставьте в отверстие половинку кирпича и заделайте раствором.

Перед монтажем плит перекрытия также важно подготовить площадку для размещения подъемного крана. Лучше всего если это будет нетронутый грунт, иначе кран может грузнуть в мягком грунте. Возможна даже временная укладка дорожных плит на площадку если другими способами невозможно обеспечить устойчивость крана. Если в вашем будущем доме предусмотрено подвальное помещение то площадка для крана должна находится на некотором удалении от котлована что-бы исключить обвал грунта в котлован и возможное сползание крана в котлован.

Методика укладки плит для перекрытия

Укладываются силами трех монтажников. Один занимается соединением плит, другие их корректировкой при опускании для правильной укладки. Под плиту перекрытия на стену кладется раствор толщиной от 2 см. Консистенция должна быть достаточно густой что-бы плита не выдавливала раствор полностью. Крановщик опустив плиту перекрытия должен поддерживать ее натяжением тросов, в таком случае ее достаточно легко можно подвинуть на нужное место с помощью лома.

Большинство плит перекрытия расчитаны и изготовлены для последующей установки шарнирным методом. Это значит что они должны опираться на стены только с коротких торцов без промежуточных несущих стен. Если есть необходимость опереть длинную сторону на стену то надо заказывать специальную плиту перекрытия для этого. У нее другое армирование и она расчитана на это. Если обычную плиту перекрытия опереть на три стороны то велика вероятность что под нагрузкой на ней появятся трещины из за поперечного изгиба. Она на это не расчитана. Обычная плита перекрытия расчитана на работу на прогиб, тоесть рабочая арматура в ней находится снизу. Если под такой плитой перекрытия поставить по центру дополнительную опору то участок плиты лежащий на этой опоре начнет работать в обратную сторону появятся растягивающие нагрузки не внизу плиты а вверху. В верхней части плиты перекрытия рабочей арматуры нет. Это неизбежно приведет к появлению трещин на этом участке, причем спрогнозировать место их появления невозможно. Если есть необходимость перекрыть одной плитой перекрытия несколько пролетов, то на плите ровно над промежуточной стеной делается пропил болгаркой. В дальнейшем плита треснет ровно по этому пропилу и не принесет никакого вреда.

Глубина напуска плит перекрытия должна быть такой, что-бы давление в месте контакта не разрушало стену а так же что-бы обеспечить условие шарнирной установки. Оптимальной является величина 7 - 12 см. Но не более 25 см иначе это уже будет жесткая фиксация плиты что приведет к аналогичным последствиям как при промежуточной опоре. Оптимальной является укладка целых плит, но бывает что плиту перекрытия надо укоротить. В таком случае плиту рубят. Последовательность следующая:

1. Под место рубки подкладывают толстый брусок, что-бы отрубаемая часть была на весу.
2. По линии рубки делается пропил болгаркой, затем кувалдой пробивается бетон над пустотами и под пустотами.
3. После ломаются перегородки.
4. Встречающуюся арматуру режут болгаркой недорезая пару милиметров и разрывая остаток кувалдой, так как арматура может быть преднапряженной и возможен закус диска болгарки.

Обратная ситуация когда плиты перекрытия наоборот не хватает, либо нет возможности ее положить. Тогда этот участок делают монолитным с опиранием на соседние плиты перекрытия, либо если это щель возле стены, то закладывают кирпичем.

Уложенные плиты перекрытия необходимо анкеровать. Плиты стягивают проволокой через монтажные проушины и проволоку фиксируют сваркой. Схема анкеровки должна быть в проекте, в ином случае используется стандартная схема. После чего все русты (щели между плитами) а также любые другие отверстия заливают бетоном, создавая таким образом монолитное кольцо вокруг плит. Это похоже на армопояс только он расположен не под плитами перекрытия а в одной плоскости с ними. Все вместе это создает очень жесткую и надежную конструкцию перекрытия. Если есть подозрение что в процессе монтажа в пустоты плит перекрытия попала вода - ее обязательно надо спустить, просверлив перфоратором отверстия снизу плиты. Если этого не сделать и оставить перекрытие на зиму без отопления - велика вероятность что лед разорвет плиту перекрытия изнутри.

---