Глина - податливый материал, благодатная почва для экспериментов и создания различных украшений и творений. Для того, чтобы получившиеся изделия служили как можно дольше и не теряли форму, после сушки необходимо произвести обжиг. Процесс не из лёгких, он предусматривает следование определённым правилам, учёт множества деталей. Но результат того стоит: изделие будет радовать долгим сроком службы, не деформируется и не разрушится. Данная статья посвящена обжигу изделий из глины. Об особенностях технологии, её видах, правилах и температурном режиме читайте далее.

Состав сырья

Глина неоднородна, количество примесей в ней варьирует. В зависимости от их процентного содержания, выбирается определённый вид обжига и температурный режим. В природном сырье содержится песок, причём чем его меньше, тем ниже должна быть температура.

В составе не должно быть посторонних камней или воздуха. Ввиду того, что плотность этих элементов отличается от плотности основного материала, температуру они будут переносить по-другому: изменять свои свойства и расширяться с разной скоростью. В некоторых случаях это может быть чревато взрывом изделия. На цвет натуральной глины влияет наличие в составе определённых элементов. Так, красной она становится из-за высокого содержания меди. Время обжига глины варьируется в зависимости от состава.

Подготовка

Перед началом процедуры изделие необходимо тщательно высушить. Предварительную сушку проводят без участия нагревательных приборов и без попадания на поверхность прямых солнечных лучей. Лучший вариант - тёмное сухое место, в котором поддерживается средняя комнатная температура. Важно, чтобы просушка прошла равномерно. В противном случае, на поверхности появятся трещины и сколы. Процесс занимает до недели: в зависимости от объёма получившегося изделия. Если его не досушить, после обжига возможно образование дефектов.

Такого понятия как «пересушка» глины не существует.

После подготовки необходимо проверить, не образовались ли на поверхности трещины. Их можно устранить с помощью жидкой глины, однако это не избавит от риска, что в печи изделие деформируется.

Последним этапом подготовки является шлифовка, она доводит изделие до идеального состояния. Основной инструмент - наждачная бумага. С ее помощью устраняются различные неровности, бугорки, отпечатки пальцев.

Важно:

Свойства глины при обжиге изменяются, поэтому после завершения этого процесса изменить форму изделия будет невозможно.
После сушки изделия деформируются, уменьшаются в размере.
Если обжиг глины выполняется дома, помещение обязательно должно проветриваться. Под воздействием температуры выделяются различные органические соединения. Некоторые вещества имеют неприятный запах и могут быть токсичными.

Технология обжига глины

Процесс проходит в один или несколько этапов. Наиболее популярная схема - двухэтапная. Она подразумевает два последовательных процесса обжига.

Промежуточный (утильный) этап.В печь попадает изделие без глазури и декора (за исключением ангоба и узоров, выполненных с помощью цветной глины). После процедуры получается так называемый полуфабрикат, утиль. Выбор температурного режима должен быть осуществлён таким образом, чтобы получился баланс двух факторов:

изделие успело приобрести некоторую прочность, а все газообразные вещества испарились из состава. Это происходит в результате завершения особых физико-химических процессов;
пористость поверхности не должна окончательно устраниться. Материал должен быть способен поглощать некоторое количество влаги, чтобы на него можно было нанести глазурь и узоры.

Политой обжиг(второй этап) проводится после того, как на изделие наносится глазурь и создаётся декор. Температурный режим диктуется требованиями использованных материалов: краски, глазури и других.

Виды двухэтапного обжига

Фарфоровая схема. Основной принцип: температура печи во время второго этапа должна быть выше, чем во время первого. Такая схема позволяет облегчить процесс декорирования после не очень интенсивного первого обжига. Температура обжига глины устанавливается в районе 800-1000°C. Если на изделии появляются трещины, их легко выявить по характерному звуку после постукивания и устранить. Покрытие глазурью проходит гораздо проще, по сравнению с одноэтапным вариантом. Основные свойства (прочность, стойкой, влагонепроницаемость) изделие приобретает после декорирования, во время второго этапа. Такую технологию используют для фарфора.
Фаянсовая схема. Главный принцип - второй (политой) этап происходит при меньших температурах, чем первый. Используется, если после интенсивного обжига структура материала остается пористой или если глазурь требует низкой температуры. Применяется для изделий из фаянса: глина в его составе имеет высокую тугоплавкость. Температурный режим - 1200-1250°C. Второй этап не имеет ограничений по температуре: ее величина диктуется особенностями глазурной и краски.

Последующие этапы проводятся в тех случаях, когда необходимо закрепить декор. Они менее продолжительные, в отличие от двух предыдущих этапов и проводятся при более низких температурах.

Обжигание в один этап

Преимущества:

выгоден с экономической точки зрения;
подразумевает использование меньшего количества ресурсов.

Недостатки:

более тщательный подход к декорированию: за счёт того, что поверхность недостаточно прочная, необходимо быть осторожней;
глазурирование с помощью простого окунания практически исключается. А такой метод считается самым простым и выгодным;
для того, чтобы закрепить глазурь, необходимо использовать специальные добавки.

Такой метод подходит в тех случаях, когда:

длительное и трудоёмкое декорирование не обязательно;
производство предусматривает процент бракованных единиц;
глазурь является высокотемпературной и период ее плавления равен периоду спекания глины;
если часть глазури возможно нанести с помощью распыления.

Процесс обжига происходит в несколько этапов:

25-200°C - изделие постепенно и медленно нагревается, вода между слоями испаряется. Этап показательный: в это время можно увидеть, были ли допущены ошибки по время изготовления и предварительной сушки. Если погрешности были, то на поверхности появятся пузыри, неровности, трещины. Важно, чтобы нагревание печи производилось равномерно, не допускался слишком интенсивный или, наоборот, медленный рост температуры. Оптимальная скорость - 70-100°C в час.
200-400°C - на этом этапе вся вода в слоях должна полностью испариться, а большая часть органических соединений устраниться. Оптимальная скорость роста температуры - 100°C в час. По достижении температуры в 400°C необходимо сделать двадцатиминутный перерыв для того, чтобы все газы удалились, а температура внутри печи стабилизировалась.
До 600°C - происходит выделение воды, которая входит в кристаллическую решётку минералов в составе глины. Скорость подъёма уровня температуры не должна превышать 100°C. После достижения уровня в 600°C следует сделать получасовой перерыв.
600-800°C - температуру следует поднимать интенсивнее обычного - на 140-150°C в час. Это переходный период, когда старые структуры уже разрушились, а новые ещё не успели образоваться. Материал при такой температуре является наименее прочным.
800-1000°C - начало процесса спекания и образования керамических соединений. Глинистые минералы больше не разлагаются, а начинают взаимодействовать с другими элементами, образовывать новые связи. Происходит диффузия структур - химический процесс, сопровождающийся выделением газообразных веществ. Скорость обжига не должна выходить за рамки диапазона 75-100°C.
Охлаждение керамики чаще всего происходит естественным путём, после того как печь отключается. Не стоит открывать её, впуская более холодный воздух, - равномерность остывания нарушается.

Способы обжига

Муфельная печь, оснащённая специальным механизмом, который регулирует температуру внутри. Зачастую обладают специальными программами для различных типов обжига.
Костёр/неэлектрическая печь. Изделие стоит поместить в ёмкость с песком, затем в костёр: так эффект резкого нагревания минимизируется.
Обжиг глины в домашних условиях, используя газовую или электрическую печь. Наиболее опасный метод. На сковородку из чугуна необходимо насыпать речной песок, затем поставить необходимое изделие и накрыть его кастрюлей или глиняным горшком. Важно следить за процессом и периодически проветривать помещение.

Если вам необхлодимо гончарное оборудование предлагаем обратиться в интернет-магазин

Обжигать небольшие керамические изделия можно в домашних условиях на газовой плите. Электроплита для этого не подойдет, электроконфорка не дает необходимой температуры.
Для обжига необходимо изготовить элементарное приспособление из двух консервных банок. Банки должны быть жестяные, а не алюминиевые. Размер их подобрать следует таким образом, что бы зазор между стенками вложенных друг в друга банок составлял 1-1,5 см.

Пространство между стенками лучше всего заполнить асбестом или минеральной ватой, в крайнем случае сухой глиной. Края замазать сырой глиной, что бы теплоизолятор не высыпался.
Необожженное изделие кладете на конфорку плиты и накрываете полученным теплоизолирующим колпаком. Головка курительной трубки у меня обжигалась за 2-3 часа. При первом обжиге желательно хорошо проветривать помещение, так как сгорает лак на консервных банках.

Рабочую камеру сделал из маленькой консервной банки (D=6,2 см; высота: 7 см; объем: 210 мл -- очень популярный формат упаковки зеленого горошка или фасоли). Хорошая крышка вышла из обломка кирпича, который с плоской стороны тщательно притер к банке и обколол лишнее с боков и с верха. Из еще одной консервной банки (8,5 x 5 см) соорудил штатив для того, что бы разместить дно камеры обжига точно в верхней части пламени конфорки. Термоизоляцию стенок камеры изготовил из минваты пропитаной шликером. Как оказалось, такой материал легко формуется и прекрасно прилипает к отожженой жести в сыром виде, при высыхании совершенно не трескается (даже не смотря на то, что я облепливал внешнюю сторону банки) и намертво пристает к поверхности, не лохматиться и не колет руки, не обсыпается. Получилась такая прочная "шуба" более толстая в верхней части. Низ минватно-глинянного кокона, после его высыхания, зашпатлевал "замазкой" из осадка оставшегося после отмучивания глины смешенного с равным количеством порошка из размолотого красного кирпича. Из этого же материала сформировал шесть ребер, за которые вся камера держалась на штативе. Подсохшую "замазку" залощил. Самый низ банки-камеры (миллиметра 2-3) и донышко оставил открытыми -- эти части должны полностью находиться в пламени.

Процесс протекал так:
Размещал установку с открытой крышкой над конфоркой (изделия для обжига уже находились внутри камеры); зажигал самый маленький огонь и он так горел минут пять-десять; следующие минут пятнадцать постепенно открывал газ до трети мощности; за это время происходила просушка изделий. Потом закрывал камеру крышкой и в течении 20 - 30 минут открывал газ до максимума, при этом контролируя равномерность накала камеры по цвету каления донышка. Дальнейший обжиг проводил столько времени, сколько мог себе позволить -- часа три. Газ перекрывал постепенно втечении примерно получаса.

Однако, все же хороший черепок получался, если повторить процедуру два раза. Т.е. по-хорошему, время обжига нужно увеличить часов до 5 - 6, пойду в отпуск обязательно попробую.

Еще вариант

НАКОНЕЦ то и я обжег. Керамическая трубка для курения. Только сделал следующим образом. Подъехал на строительный рынок и купил 10 шт шамотных огнеупорных кирпичей (ША или ШБ) . На решетке плиты аккуратно выложил квадрат таким образом чтобы сверху закрывался двумя кирпичами. Около 6-8 надо. Далее положил туда изделие, включил на минимум и раз в 20 мин поднимал пламя. Обжиг терпения хватило проводить 3 часа. Как оказалось более чем достаточно. При этом изделие находилось в красном раскаленном виде.
После остывания изделие приобрело характерный керамический звон, прочность и не размывается водой.
Автору спасибо за пост. Пишем здесь практику.
Планирую собирать муфельную камерную печь своими силами.

Предвижу вопрос: «А если нет печи, то каким образом обжечь изделие?». Мне довелось на даче использовать самый примитивный и непредсказуемый способ — обжиг на костре (в специальной литературе такого не порекомендуют, так как этот дикий способ может погубить ваши работы). Я решилась провести эксперимент. Сложила небольшую двухстороннюю кладочку из кирпича (лучше, если есть возможность с четырех сторон ее выложить и оставить место для закрываемого отверстия, чтоб легче костер разжечь). Высота кладочки моей была в 4 кирпича, но это не столь важно, главное в том, чтоб потом была возможность эту кладку сверху накрыть вместе с изделием и оставить до полного затухания и остывания костра. А положить изделие нужно так, чтобы угли не соприкасались с ним. Для предохранения изделий от загрязнения и механических повреждений при обжиге в открытом огне (на костре и в печи) их можно поместить в специальные капсели. Простейшие капсели изготавливают из консервных банок, пробивая в них несколько мелких отверстий, чтобы при обжиге изделия не потемнели.

Сначала разожгите костер (годятся только березовые поленья), потом освободите центральное место для высушенного (это обязательное условие для любого обжига!) изделия, и на кирпичном основании или в капсели на земле разместите его так, чтобы со всех сторон была высокая температура, когда костер разгорится (это нужно для равномерного обжига). Потребуется контроль за более - менее постепенным повышением температуры. Я нагревала изделие в электрической духовке и в теплой рукавичке переносила его в разогретое место у костра (чтоб избежать перепада температур). Если поставите холодным, то и костерок близко не подпускать в начале обжига, дать разогреться, потом наблюдать за температурой. Когда шашлыки готовим, то оберегаем мясо от огня, а глину можно не оберегать, только дать ему постепенно к ней подбираться, чтоб не разорвало изделие от резкого повышения температуры, а когда огонь перестанет взметаться, то можно и сверху чем-то несгораемым прикрыть (крышкой от мангала, куском старого металлического листа и т.п.). У меня под рукой оказался ржавый кровельный кусок, которым обдуваем костер разжигая. Дальше можно оставить бесконтрольно догорать и остывать. Весь процесс горения не меньше трех часов, да еще на остывание медленное время понадобится, поэтому вечерком, да бегом ничего не получится (за обжигом нужно наблюдать). Изделие должно со всех сторон обогреваться, иначе услышите щелчки от разрывов (детей лучше рядом не сажать, вдруг осколок отлетит), такая практика при этом способе возможна. Удачные результаты получаются с маленькими по объему изделиями, свистульками, но гарантии, сохранить каждое из них, у вас все-таки нет.

Превращение глины в керамику происходит при температуре 500—900 °С. Чем ниже температура, тем дольше должен длиться обжиг. Исследования показали, что в костре можно достичь температуры до 750 °С.

Обжиг в кострах не изжил себя и в наше время. Он сохранился в Средней Азии, Африке и Америке. Самое короткое время обжига в костре от 8 до 12 часов, но бывает, что он длится несколько суток. Как вы помните, Робинзон обжигал свою посуду всего за одну ночь.

Жителям сельской местности при необходимости можно вполне воспользоваться многовековым опытом. На ровной площадке укладывают куски кирпичей и в первую очередь ставят на них крупные вещи. Затем кладут изделия средних размеров и капсели с мелочью (рис. 2). Пирамиду из глиняных изделий осторожно обкладывают дровами и поджигают костер. Жечь костер нужно по крайней мере не менее 8 часов. Хотя, как уже говорилось, чем дольше длится обжиг, тем прочнее становится керамика. Но если вещи имеют чисто декоративное назначение, то не обязательно добиваться от черепка каменной твердости.

Мелкие изделия в капселях можно обжечь в костре и другим способом (1). На ровной площадке вырывают неглубокую ямку. На ее дно укладывают решеткой дрова и ставят капсели из консервных банок. Яму засыпают древесным углем, оставшимся от старого костра. Когда уголь полностью покроет банки, его присыпают тонким слоем земли. На подготовленной таким образом площадке разводят костер, на котором можно варить пищу или же использовать для каких-либо других надобностей: обжиг будет идти как бы автоматически. Если котер перестают жечь поздно вечером, его гасят, присыпают землей и оставляют до утра. Утром капсели выкапывают из золы и достают из них обожженные издели.

Обжиг на костре

В обычном костре можно добиться температуры 750°C, что вполне соответствует температуре, при которой глина превращается в керамику.

При обжиге на костре действуют правила обжига в печи, а именно - обжигать изделие надо одинаково, равномерно со всех сторон. Для этого можно обложить изделие дровами и сделать вокруг него костер. В общем то все! Если поддерживать костер 8 часов, а лучше еще дольше, то изделие вполне приготовится и будет достаточно крепким. Чем дольше идет обжиг, тем крепче будет готовое изделие. Перед разведением костра глиняное изделие можно поставить на какое-нибудь возвышение, иначе весь жар может находиться сверху изделия.

Проверить качество после обжига можно по цвету и звуку готового изделия. Если изделие выглядит обгорелым, поменяло местами цвет, имеет черные пятна - обжиг проходил слишком долго. Если при ударе изделие издает глухой звук - время обжига не хватило и изделие не превратилось в керамику, а осталось глиной.

Обжиг под костром

Обычно глину обжигать принято в специально созданных для этого печах, так как обжиг глины требует соблюдения определенных технологий. Однако, обжечь глину можно и на костре. Обжиг глины на костре является менее технологичным, в связи с тем, что регулировать температуру горения костра сложнее чем в печи, да и достичь нужной температуры, при которой глина становится керамикой, так же проще в специальной печи. Но обжечь глину можно не только на костре , но даже и под костром .

Для обжига глины под костром следует положить готовое высушенное глиняное изделие в какую-нибудь емкость - очень хорошо может подойти для этого консервная банка, например. Выкопать яму и уложить в нее дрова таким образом, что бы они напоминали решетку. Приготовленные емкости (консервные банки) с глиняными изделиями поместить в ячейки сложенной из дров решетки. Засыпать яму углями, так что бы они полностью накрыли емкости (консервные банки). Для этого вполне можно использовать угли от старого костра. Сверху присыпать тонким слоем земли. В общем, печь для обжига глины готова.

Осталось только поверх этой ямы развести костер и пользоваться им на свое усмотрение, так сказать в свое удовольствие. Можно сварить обед и ужин или высушить одежду и погреться, можно даже просто смотреть на горящий костер и отдыхать - печь работает. При такой технологии печь продолжает работать и после того как костер перестает гореть. Например, если костер потушен поздно вечером, то его следует присыпать землей и оставить до утра. Ночью глиняные изделия постепенно и плавно начнут остывать, что делает такую технологию обжига глины в чем то даже более технологичную чем обычный обжиг на костре. Утром от углей, которыми были засыпаны емкости с глиняными изделиями (консервные банки), останется только пепел, а сами изделия станут вполне твердыми и готовыми к дальнейшему их применению.

Большие изделия, такие как кувшины или широкие тарелки, при такой технологии обжечь вряд ли получится, но для маленьких изделий она очень хорошо подходит. Это могут быть, например, какие-нибудь сувениры или украшения, а могут быть вполне определенные изделия - наконечники для стрел, небольшие шестеренки или еще что-нибудь.

Оригинал записи и комментарии на

Для придания глиняным изделиям дополнительных свойств их подвергают воздействию высоких температур - обжигу. Но технология обжига глины достаточно сложна и ресурсоемка, поэтому я постараюсь рассказать о некоторых нюансах, с которыми вы можете столкнуться.

Подготовка к обжигу

Перед обжигом изделия его нужно хорошенько просушить в течение 2 - 7 дней в зависимости от величины изделия. Сушить изделие нужно подальше от нагревательных приборов, прямых солнечных лучей, сквозняков - то есть исключить любые резкие изменения среды, в которой находится изделие. При комнатной температуре и в темном сухом изделие будет просушиваться равномерно.

При неравномерной просушке изделие может потрескаться и его мелкие детали просто отвалятся. Недостаточная просушка приведет к возникновению дефектов при обжиге. Пересушить изделие невозможно.

После того как изделие высохло нужно внимательно осмотреть его на отсутствие трещин. Если таковые имеются - можно попробовать их замазать жидкой глиной, но это не дает гарантии сохранности изделия при обжиге. Самый лучший вариант - не допускать появления трещин, а это получается при качественной лепке и грамотной подготовке глины.

Обязательно проверьте звук свистульки - если он исчез или стал глухим, то еще не поздно попробовать все исправить.

В некоторых ситуациях за время усушки в изделиях может поселиться паучок (был случай, когда он облюбовал одну из моих свистулек), в таком случае его нужно переселить в безопасное место .

Заключительным этапом подготовки будет шлифовка изделия. При шлифовке могут исчезнуть следы отпечатков пальцев, различные крошки и бугорки, и изделие обретет благородный вид. Шлифовку можно провести наждачной бумагой небольших номеров.

Условия для обжига

Температура. Самое главное в обжиге - это плавное увеличение температуры обжига и постепенное остывание изделия после обжига. В первые два часа температура не должна превысить 400 градусов. Диапазон температур должен быть в пределах 300-900 градусов Цельсия. При более низких температурах обжиг будет недостаточным и изделие не приобретет необходимых свойств. При высоких температурах изделие может быть полностью разрушено.

Продолжительность. В зависимости от величины изделия и способа обжига длительность процесса может колебаться от 8 часов до нескольких суток. Совсем небольшие изделия можно обжечь за минимальный срок.

Состав материала. От состава глины во многом зависит технология обжига. Природная глина имеет примесь песка и чем меньше песка - тем меньше температура обжига. На моей практике были случаи, когда порошковая покупная глина при 750 градусах буквально закипала и засыхала в виде пористой губки. Изделие при этом было полностью разрушено. В составе глины не должно быть камней и воздуха. Если материал неоднороден - произойдет разрыв. Так как материалы разных плотностей будут расширяться при изменениях температуры по разному.

Качество лепки. Основным требованием к лепке является отсутствие пузырьков воздуха в изделии. При повышении температуры воздух расширится и будет искать выход, разрывая изделие. Поэтому при замазывании трещин и скреплении частей изделия исключите возможность образования воздушных капсул.

Способы обжига

Обжиг в муфельной печи. Существует несколько способов обжига глиняных изделий, но самым распространенным является обжиг в муфельной печи. Это электрическая печь, снабженная механизмом регулировки температуры.

Современные печи имеют автоматические программы обжига изделий различных типов, окно для просмотра состояния изделий и прочие опции. Еще немаловажной характеристикой муфельной печи является объем камеры. Некоторые мечи имеют цилиндрическую камеру, в которую можно поместить только небольшие изделия, а есть большие печи для обжига гончарных изделий и скульптур.

Обжиг на костре или в неэлектрической печи. Довольно нетривиальная задача, связанная прежде всего с тем, что нет возможности полностью управлять температурой. Кроме того печь редко топят в течение восьми часов да и у костра треть суток высидеть сложно. Однако если вы все-таки соберетесь - поместите изделие в емкость с песком - это сгладит резкое повышение температуры.

Обжиг в домашних условиях. На газовой или электрической плите тоже можно провести обжиг глиняного изделия, но предупреждаю - это довольно опасно и качество обжига все равно будет далеким от идеального. Для этого можно взять чугунную сковородку с промытым сухи речным песком и поставить ее на огонь. Сверху нужно аккуратно установить изделие и накрыть несгораемой емкостью - глиняным горшком или кастрюлей. Процесс должен быть под наблюдением и помещение стоит регулярно проветривать, чтобы не вызвать перегрев и перенасыщение воздуха ядовитыми газами.

Зачем нужен обжиг

В процессе обжига глина избавляется практически от всей влаги, поэтому изделие становится значительно легче. Кроме того элементы глины спекаются и превращаются в единый керамический слиток, который устойчив к деформациям и проникновению влаги. Отсюда и вся необходимость обжига.

Обожжённые изделия готовы к окраске, а после окраски и к использованию.

Это важно знать

После обжига глина не пригодна для лепки, так как это уже не глина, а керамика.

Обжиг можно производить из нескольких раз, постепенно увеличивая предельную температуру для достижения оптимальных результатов и наработки опыта.

После основного обжига изделие можно покрыть специальным составом и еще раз обжечь. Расплавившись состав образует глазурь.

В процессе усушки и обжига изделие может быть деформировано и в итоге стать меньше чем планировалось. Поэтому при создании изделия нужно учитывать состав глины и назначение будущего изделия. Глина с высоким содержанием песка менее подвержена сжатию.

В процессе обжига будут выгорать органические соединения (особенно у природной глины) - это может привести к неприятным запахам. Необходимо иметь возможность проветривать помещение.

Готовность изделия можно определить по весу, цвету и звуку. После обжига любая цветная глина краснеет. Если она почернела - изделие перегрелось, если не изменила цвет - недостаточно обожглось. Обожжённые изделия имеют более малый вес и звонкую натуру. Однако свистульки при обжиге могут полностью потерять звук (неисправимо) или наоборот преобразиться.

В любом случае правильный обжиг глиняных изделий может быть достигнут только с опытом. Поэтому дерзайте и удачи!

1. А где вы глину берете?
- Глину для лепки можно купить в магазинах, которые продают материалы для творчества. Также глина продается в интернете, можно воспользоваться услугами поисковика, чтобы найти такие магазины. Что касается Московского региона - глина есть в Гжели и там она стоит дешевле. В Москве это например магазин для керамистов Хорсс на Ул. Верхняя Масловка, 18 или Воронцовский комбинат, Ул. Архитектора Власова, 57

2. Можно ли самому накопать и использовать для лепки глину из карьера?
- Можно, но для этого глину сначала нужно очистить от примесей (например мелких камушков). Для этого глину разводят в воде до консистенции сметаны и процеживают через мелкое-мелкое сито (хорошо подходят фильтры для кофе). Затем глину выливают на гипсовые плиты (их можно изготовить самостоятельно или купить в специализированных магазинах, в том же Хорссе) и она "оттягивается"-гипс впитывает лишнюю влагу, а подсохшая глина легко снимается с плит и ее можно использовать для лепки. Если без гипсовых плит, то надо дать глине отстояться и слить сверху лишнюю воду. Затем нужно ждать пока глина подсохнет до такого состояния, когда из нее можно лепить. С гипсовыми плитами глина сохнет намного быстрее.

3. Можно ли обжигать глину в духовке или микроволновке? или нужна специальная печь?
- Нельзя, потому что для обжига необходима температура порядка 1000 градусов. Духовка прогревается только до 250. Микроволновка тоже не подойдет, нужна специальная печь.

4. Можно ли поставить дома печь для обжига?
- Можно небольшую. Это может быть или муфельная лабораторная печь, сделанная на заводе. Или собранная печником по вашим индивидуальным размерам. Хороших печников обычно знают гончары и могут посоветовать мастера. Но также надо учитывать, что не полезно дышать испарениями, которые выделяются во время обжига и для печи все таки лучше использовать отдельное помещение, желательно с вытяжкой.

5. Можно ли работать дома на гончарном круге?
- Можно, если не жаль квартиру, вернее ремонта в ней. Потому что брызги будут лететь с круга в разные стороны, как бы вы ни старались аккуратно крутить. Хотя многие мастера держат дома круг, выделив для него специальный уголок или защитив квартиру клеенками и шторками.

6. Можно ли с первого раза сделать изделие на гончарном круге?
- Полностью самостоятельно - маловероятно. Но с помощью мастера вы обязательно сделаете свою первую работу, которой можно будет пользоваться. Возможно она будет кривовата, но это только придаст ей дополнительный шарм.

7. Можно ли изготовить крышку для заварного чайника взамен разбившейся?
Можно, но довольно проблематично, так как глина во время сушки дает усадку 8-10%, а значит будет трудно подгадать с размером. Быстрее и проще сделать новый чайник.

8. Можно ли сразу обжигать только что слепленное изделие?
Нет, необходимо чтобы изделие сначала полностью высохло. В естественных условиях это происходит 5-7 и более дней (вплоть до месяца для огромных изделий) и только потом его можно обжигать. Если поставить в печь сырое изделие оно взорвется

9. Что делать, если после сушки у кота отвалились уши?
Зависит от того, из какой глины вы его слепили. Некоторые глины позволяют чуть размочить то место, куда надо приклеить уши и сами уши и попробовать их примазать. Если с вашей глиной этот номер не пройдет -можно обжечь и уже после обжига приклеить либо на глазурь, либо на силикатный клей, если не планируете обжигать с глазурью. А в дальнейшем-старайтесь еще при лепке хорошенько приклеивать детали на воду или на шликер-так называется жидкая глина.

10. Можно ли заделать трещину на керамическом изделии?
Зависит от трещины. Если это микро трещина, то вполне вероятно, что она скроется под слоем глазури, но может и наоборот стать еще больше. Это станет ясно после обжига с глазурью. Если вы не планируете глазуровать изделие, а хотите расписывать акриловыми красками -можно заделать трещину гипсом, и затем покрасить акрилом. Гипсом можно заделать трещину любого размера. Изделия, покрытые акриловыми красками нельзя использовать в пищевых целях.

11. Можно ли наливать воду в керамические изделия (вазы, кружки), не покрытые глазурью?
Керамика-пористый материал и без дополнительной обработки будет пропускать воду. Именно поэтому ее покрывают глазурью. Также керамику можно обваривать в молоке при температуре примерно 350-380 градусов, молоко выгорает и забивает поры, поэтому изделие перестает пропускать воду и приобретает темный оттенок. Этот способ придумали еще до изобретения глазурей, называется он молочение.

Наливной пол