Укоренение томатов верхушками стало для меня очередным шагом при поиске новых методов взращивания рассады, опробовании их на собственном опыте. Занимаюсь огородничеством в Норрботтене, северной провинции Швеции более десяти лет.

Все это время, шаг за шагом осваиваю премудрости ухода за растениями. Должна признаться, что последние годы, несмотря на холодную, дождливую погоду летом, мне удавалось собирать очень хорошие урожаи помидоров, перцев, огурцов.

Долго не решалась заняться индетерминантными сортами томатов, несмотря на наличие теплицы подходящих размеров. Мне процесс их выращивания казался слишком сложным. Нынешний сезон станет премьерным.

Укоренение верхушек рассады томатов

Семена томатов индетерминантных и высокорослых сортов были посажены 6 марта в улитки. Мне этот способ нравиться тем, что саженцы нескольких сортов (у меня их было 12) занимают мало места, их удобно подсвечивать фитолампой.

При дальнейшей пикировке несколько самых «хилых» росточков обрезала и посадила непосредственно в отдельные емкости с землей. Это были мешочки, сшитые из куска старого спанбонда.

В качестве дренажа использовала угольки из золы. Землю готовила самостоятельно смешав землю с огорода, перегнивший компост, торф. Продезинфицировала почвенную смесь Фитоспорином.

Постаралась уплотнить землю вокруг стебельков, обильно полила. Первое время старалась не выставлять их под прямые солнечные лучи.
На следующий день при взгляде на поникшие росточки решила, что буду вынуждена их выбросить. Однако, подождала еще один день, рассада — стала оживать прямо на глазах.

Несколько обрезанных верхушек поставила в воду с добавлением питательного раствора (вытяжки из банановых шкурок). Затем, посадила в емкости с землей. Процесс приживаемости был аналогичным: сначала увядание листочков, вслед за ним — восстановление.

Вот как выглядит моя рассада за 1,5 месяца до высадки в теплицу. Пока разница значительная, но посмотрим, что будет через месяц. Это фото сделано 14 апреля.

Очень хорошо такие обрезанные растишки отзываются на дрожжевую подкормку или вытяжкой из банановых шкурок.

Надо сказать, что обстоятельства вынуждают меня каждый год уезжать на две недели, оставляя растишки «без хозяйского присмотра».

Договариваюсь лишь о ее редком поливе. К сожалению, за время моего отсутствия томатики вытягиваются.

Этот факт также удерживал меня от занятий индетерминантными сортами томатов, хотя размеры теплицы позволяли.

Поэтому укоренение томатов верхушками позволит, надеюсь, получить часть рассады более низкорослой, хотя несколько отстающей в своем развитии от «оригинальной».

Приживаемость обрезанных верхушек оказалась стопроцентной!

Продолжила укоренение томатов верхушками, обрезая уже хорошо развившиеся растения.

С удивлением заметила, что такая рассада быстрее «оживала», несмотря на то обстоятельство, что листочек нижнего яруса приходилось удалять, так как он засыхал.

Таким образом, укоренение томатов верхушками позволит мне сравнить качество рассады, полученной:

посевом семян
укоренением на стадии пикирования рассады
укоренением верхушки хорошо развитого саженца.

О результатах моего опыта обязательно сообщу позднее.

Одним из важнейших условий получения хорошего урожая томатов в неотапливаемой теплице является оборудование индивидуальных теплых лунок для саженцев помидор.

О том, как можно вырастить томаты в условиях северного лета, подготовке как самой теплицы к сезону, так и рассады, читатель узнает из статьи

Возможно, Вас заинтересуют следующие статьи:

Томат — это одно из самых распространенных овощных растений в мире. Поскольку сведения о его происхождении весьма скудны, многие исследователи полагают, что родиной этого плода являются горные районы Эквадора и Перу. Помидорыочень полезны для организма человека и являются просто кладом на кухне, поэтому не упускайте такую возможность и употребляйте их чаще.

Что можно сделать из помидоров? Из этих плодов готовят массу вкуснейших блюд. Их едят свежими, жарят, варят, консервируют, выжимают, фаршируют, готовят варенье, десерты и даже пироги. Кстати, лидером по количеству блюд из томатов, по праву считается итальянская кухня.

Все желающие наслаждаться вкусом этих плодов, особенно собранных в своем огороде, зачастую преодолевают массу трудностей, поскольку выращивание помидоров дома требует немало терпения и усилий. Чтобы получить удачный урожай томатов, нужно выращивать рассаду, которая достаточно капризна и требует постоянного внимания и ухода. А если не придерживаться правил, то она может вообще не дожить до посадки в грунт. Особенно часто у начинающих огородников возникает вопрос о том, почему вытягивается рассада помидор. Параллельно с этим она еще бледнеет и начинает болеть. Тогда получить из такой рассады хороший урожай становится невозможным.

Что делать, чтобы она выросла крепкой и здоровой? В первую очередь нужно определить причины такого вытягивания.

Причины вытягивания рассады

Во-первых, это происходит от нехватки естественного освещения. Если окно, на
котором вы поместили рассаду, выходит на северную сторону, или климатические условия таковы, что световой день очень короткий, то растения будут тянуться к солнцу, которого им очень не достает. Но даже в случае хорошего освещения, это может произойти из-за густых всходов, заслоняющих солнечные лучи.

Еще почему вытягивается рассада помидор? Причина может заключаться в чрезмерно высоких температурах. И выходит такой парадокс: для прорастания всходов растениям нужно много тепла, но после их появления, тепло должно быть в умеренных количествах, чтобы рассада не выросла раньше, чем требуется для высадки в открытый грунт.

Как предотвратить этот нежелательный процесс?

Оказывается, нет ничего проще. Достаточно придерживаться ряда несложных правил.

1. Досветка молодых растений. Обычно семена высаживают в марте, когда световой день небольшой, да и пасмурная погода стоит постоянно. Как следствие, рассада не получает достаточно естественного освещения и вытягивается, поэтому подсвечивайте растения дневными лампами. Но не ставьте их ближе чем в полуметре от рассады. Гореть они должны постоянно до самой высадки, или пока не будет достаточно солнечного света.

2. Соблюдение температурного режима. Самым эффективным способом является поддержание в помещении с молодыми растениями низкой температуры. До прорастания всходов она должна быть высокой, приблизительно 25 градусов. Как только семена взошли, температуру следует понижать до 15-20 градусов.

3. Плотность посадки и правильный полив. Если у вас встал вопрос о том, почему вытягивается рассада помидор, то решить проблему поможет правильная пикировка. Она приостанавливает на время рост и дает дополнительный приток света к каждому кустику. Не следует поливать растения слишком часто и обильно. Достаточно 2-х раз в неделю, когда они начнут слегка увядать.

Как же всего этого добиться в домашних условиях?

Для этого достаточно выставить горшочки с рассадой на балкон или лоджию и поддерживать температуру около 15 градусов. В момент досветки, температура немного повысится, где-то на 5 градусов днем, а вечером, когда лампы отключат, будет снижаться. Чтобы не допускать густоты посадки, выращивайте растения в отдельных горшочках, которые нужно расставлять при дальнейшем росте.

При соблюдении этих нехитрых правил, вы никогда больше не будете задаваться вопросом о том, почему вытягивается рассада помидор, а будете наслаждаться прекрасными блюдами из этого удивительного плода, выращенного собственными руками!

fb.ru

Что делать если вытягивается рассада

Здравствуйте, уважаемые друзья!

В этой статье вы найдете простые ответы на непростой вопрос, Что делать если вытягивается рассада помидоров?

Если рассада вытянулась очень сильно, можно поделить стебли растений на две части. Нужно отрезать верхнюю часть растения выше пятого или шестого листа. Отрезанную верхнюю часть ставим в банку с водой и на нижних срезах стеблей через 7 – 10 дней вырастут новые маленькие (1 – 1,5 сантиметра) корешки. Теперь эти растения мы высаживаем либо в отдельные горшочки (10х10 сантиметров), либо в рассадные ящики с питательным грунтом на расстоянии друг от друга 12х12 сантиметров. Таким образом, мы получим дополнительно обыкновенную рассаду, формируемую в один стебель.

Теперь посмотрим, что нужно делать с нижней частью обрезанной рассады. Через некоторое время, на обрезанном растении, которое осталось в нашем горшочке, из пазух нижних листочков появятся пасынки (новые побеги). Нужно подождать когда они достигнут длины 5 сантиметров. После этого мы оставляем только 2 верхних пасынка, а нижние побеги – удаляем. На конечном этапе мы с вами получим стандартную хорошую рассаду. Удаление пасынков у рассады желательно проводить за 20 – 25 дней до ее высадки на постоянное место.

Если мы высаживаем такую рассаду в теплицу, то нужно далее продолжать формировать ее в 2 побега, каждый из которых отдельно подвязывают шпагатом к проволоке (шпалере) и формируют потом по 3 – 4 кисти плодов.

Если наша рассада помидоров вытянулась и приобрела бледно-зеленый цвет, значит ей не хватает азота. Стало быть, нужно срочно подкормить ее. Для этого на 10 литров воды нужно взять 1 столовую ложку мочевины и полить этим раствором рассаду, из расчета по половине стакана на каждый горшочек. После этого нужно поставить рассаду в холодное помещение с температурой воздуха и ночью и днем 8 – 10 градусов и несколько дней не поливать ее. После этой процедуры рассада приостановится в росте, станет зеленой, может даже и с фиолетовым оттенком. Теперь можно смело переместить нашу нормализованную рассаду в помещение с обычными условиями.

Если Вас заинтересовали материалы сайта, подпишитесь на новые публикации и получайте их на свою электронную почту. Форма, куда необходимо внести адрес находится ниже.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email

С уважением, Роман. До встречи!

ayatskov1.ru

По мере роста рассады листья начинают соприкасаться с листьями соседних растений. В этот момент начинается конкурентная борьба за свет и жизненное пространство. Это естественная реакция каждого растения рассады стремящегося пройти все фазы роста и в конечном итоге произвести семена. Чтобы завершить свой жизненный цикл растение готово тянуться к свету, от которого напрямую зависит фотосинтез. При этом стебель почти не утолщается, преждевременно желтеют и сбрасываются нижние старые листья и так далее.

Такую удручающую картину часто можно наблюдать у многих овощеводов любителей самостоятельно выращивающих рассаду. Если выход? Как удержать рассаду от вытягивания. Выход всегда есть. Необходимо создать оптимальные условия выращивания с учётом требований различных культур к этим условиям. Рассмотрим некоторые особенности для конкретных культур.

Томаты. Томат теплолюбивое и светолюбивое растение. Несмотря на высокие требования к теплу томаты обладают большой биологической пластичностью. Они устойчивы к резким колебаниям и длительному снижению температуры. Чтобы сеянцы не вытягивались, при появлении всходов температуру снижают на 4 – 5 дней днём до 12 – 15о, ночью до 8 – 10о. Не опасно снижение ночной температуры в этот период до 4 – 5о градусов. В остальное время поддерживают температуру днём на уровне 18 – 25о, ночью 8 – 10о.

Такую устойчивость томатов к экстремальным температурным режимам нужно непременно использовать, чтобы удержать рассаду от вытягивания. Вообще томаты склонны вытягиваться на всех фазах своего роста. Как только уменьшается освещённость, проблемы не заставят себя долго ждать.

К счастью есть уникальное решение проблемы вытягивания томатов предложенное Джейкобом Миттлайдером – это регулярная обрезка листьев. Суть этого агротехнического приёма заключается введением рассады томата в шоковое состояние путём обрезки листьев. Как только листья томатной рассады начинают соприкасаться с листьями соседних растений нужно «варварски обрезать» один или даже два нижних листа. При этом растение испытывает шок и прекращает рост в высоту примерно на неделю.

Однако при этой остановке в росте происходит утолщение стебля, что собственно и требуется для выращивания мощной, коренастой рассады. Разумеется, операцию следует проводить, когда в точке роста сформировался хотя бы один лист.

Обрезку можно провести повторно, что только улучшит результат, и рассада с толстыми крепкими стеблями удивит всех. Проверено на личном опыте. Овощеводы, окрылённые успехом, начинают обрезку даже с семядольных листьев и не ошибаются, так как результат всегда положительный.

К сожалению обрезка листьев неприменима к другим культурам, за исключением лука. Поэтому не стоит даже экспериментировать.

Все виды капусты. Наиболее ответственный момент при выращивании рассады капусты возникает на стадии роста сеянцев до пикировки. Не успеете заметить, как сеянцы в считанные часы вытянуться до такой высоты, что совершенно станут непригодными для пикировки. Две причины, как правило, приводят к такому результату. Недостаток света и повышенная температура.

В период выращивания сеянцев поддерживают следующую температуру: до появления всходов 16 – 20о, с момента появления первых проростков снижают до 6 – 8о на 5 – 7 дней, а затем постепенно повышают до 14 – 17о в солнечные дни и до 12 – 15о в пасмурные, ночью 8 – 10о. В этот же период необходим максимум света.

Организуйте яркое освещение в этот период роста. Лампы применяйте с высоким КПД, выделяющим мало тепла, иначе регулирование температуры станет невозможным. После образования двух трёх листьев рассада капусты предъявляет меньшие требования к интенсивности освещения.

Огурцы. Огурцы в отличие от капусты не выносят пониженных температур. Резкие колебания температуры также губительны для рассады огурцов. Поэтому регулировать рост огурцов изменением температурного режима не рекомендуется. Поэтому спасти положение может только интенсивное освещение.

http://www.rusagroweb.ru/mittlaider/vyrashchivanie…y-rassada-ne-vytyagivalas.html

Рассада помидоров вытягивается! Что делать?

Лесная

Снизить температуру содержания, повысить освещение. Я свои держу на закрытом балконе. Самое то по сравнению с комнатными условиями. Когда будете сажать в грунт, то просто положите в бороздку часть стебля и присыпьте землей. Очень удобно, когда рассада слишком вытянутая и корни от стебля дополнительно нарастут. Средство для приостановки роста рассады называется Атлет. Пользовалась один год. Что-то не понравилось. Обрабатывать надо не один раз по схеме. Что-то я со схемой сбилась и рассада просто замерла на одном уровне. Думала, что вообще больше не вырастет. Но в грунте наверстала. И еще. На северную сторону не ставьте. Там света мало, а значит будет вытягиваться еще больше.

Женя Халев

нужно подсыпать земли и поставить в более холодное место

Татьяна Афонина

Приятельница моя купила средство в семенном магазине от роста и вытягивания рассады.

n.

Засыпать поглубже землей и уменьшить температуру, например накрыть батарею и приоткрыть форточку.

Sergiy

Подкормить по листьям микроэлемантами

PROKAZZZnik

не беда.. пересадите в стаканчики (плошки) большего размера с прикапыванием части стебелька..

[Я-Ваша Легенда]™

Атлет — вам в помощь или снизить температуру.

Владлен Будько

У меня рассада помидоров всегда вытягивается, т. к. растет на бессолнечном подоконнике или вообще только при искусственном освещении. Но это не мешает мне получать после высадки рассады мощные высокоурожайные кусты. Просто я обрезаю при высадке все нижние листья и укладываю корни с комом земли и стебель в горизонтальные канавки длиной до 30-40 см, засыпаю их, а вершинку с 5-7 листьями подпираю веточкой с рогатулькой. В результате по всей длине закопанного стебля образуются корни и уже через пару недель благодаря этой мощной корневой системе кусты бурно растут, обгоняя ту рассаду, которая (не вытянувшаяся) посажена в обычные лунки. Благодаря мощным кустам с большой площадью питания урожайность получается отменной. На кустах, выросших из вытянувшейся и хилой на вид рассады получается по 5-8 килограмм показанных на фото помидоров

БАДЖО

Томаты всегда сею в глубокие бутылки, как только подрастет на пару сантиметров-подсыпаю землю. После этого растение вместо того, чтобы расти вверх начинает давать новые корни и толстеть в стебле. Получается шикарнейшая рассада.

Маргарита Лукьянова

Как не укладывай и не заглубляй корни, вытянувшаяся рассада особо не радует урожаем. Намного выше у меня урожай с «правильной рассады», по 3-4 ведра с куста (индетерминантные сорта) , а если такое случается, то я отрезаю верхушку с 2-мя парами листьев и ставлю в воду для укоренения. «Пенек» тоже с листьями приостанавливается в росте на время, а потом получается рассады в 2 раза больше. В безморозные дни выносите рассаду на закливание на балкон, если он есть, форточку держите открытой. Я живу на юге, рассаду уже высадила в открытый грунт. В выращивании рассады много хитростей, поизучайте специальные сайты, потусуйтесь на форумах, у Вас же есть интернет! Случайными вопросами-ответами знаний не наберешься.

Татьяна Павлова

Показали бы фото. Может зря паникуете?

Любовь Пироговa

подсыпте землей

Ольга

Либо ей жарко либо света не хватает Температура должна быть 16-18гр

mariia_johansson

Растение вытягивается значит ищет свет. Поставьте на ночь лампы над рассадой. На севере успевают растения цвести из-за долгого светового дня летом, поэтому уже несколько лет я мои растения в самое темное время подсвечиваю лампами, в результате и цветут и насекомые меньше едят сильные растения. С ноября по февраль подсветка в доме 24 часа в сутки, но у нас в это время очень короткий день и не часто солнце выглядывает.
Температура воздуха в доме соответствует летней, а света не хватает, вот растение и ищет свет, к солнцу тянется. Если снизить температуру, замедлиться рост растения, можно замедлить рост и препаратами, только зачем себе пищу препаратами портить

Всегда жду весну

Ничего страшного, просто когда будете её высаживать, прикопаете до нужного размера, хоть одну макушку оставьте, им и лучше — больше корневая нарастёт. У меня всегда вытягиваются. Некоторые их из-за этого лёжа сажают. Только важно, перед высадкой на участок, хоть в открытый грунт, хоть под плёнку, ОБЯЗАТЕЛЬНО «позакалять» их к открытому солнцу. В первый день вынесите на открытое солнце, на балкон, минут на 20. Если нет балкона, то хотя бы окно откройте. На другой день побольше и так пока они не перестанут вянуть на открытом солнце. Если этого не сделать, то надо притенять уже после высадки, иначе мигом сгорят от ультрофиолета. Что касается урожая. У нас в прохладное, а то и просто холодное прибалтийское лето, 3-4 ведра с куста это только во сне можно увидеть.

Кошечка

И на сколько она вытянулась то.. . на 5 см. Сколько у неё настоящих листьев, вы её уже распикировали или ещё нет.. . При пикировке заглубите стебелёк до самых семядолей и рассада поменяет свой облик. Поместили бы фото, что ли…

Предложение

освещения не хватает

Практически на каждом дачном участке выращиваются помидоры. А раз так, то и многие дачники хотят научиться выращивать рассаду помидоров в домашних условиях. Тем более, что дело это совсем не такое сложное, как может вначале показаться.

Какой нужен грунт для рассады

От его качества зависит очень многое. Поэтому есть смысл заготовить грунт самостоятельно в домашних условиях, а не покупать в магазине. Чаще всего для рассады помидоров используют следующую смесь: нужно взять дерновую землю (1 часть), добавить перегной (2 части) и торф (3 части).

Накопать землю можно в лесу или в любом другом месте, заросшем травой, где хотя бы несколько лет не выращивались огородные растения.

Емкость с почвой на 3-4 недели выносят на мороз, а потом на такое же время заносят в помещение. Проделав эту операцию несколько раз, вы добьетесь гибели практически всех возбудителей болезней и семян сорняков. Покупной грунт тоже следует промораживать.

Как вырастить рассаду помидоров в домашних условиях

Готовим семена

Из множества схем подготовки семян к посеву предпочтительны следующие две схемы:

Перед посевом семена замачивают в питательном растворе.

Термообработка семян при температуре 50 градусов в течение 25 минут с последующим охлаждением в холодной воде. Затем замачивание их в течение 18 часов в растворе «Эпина» (2 капли препарата на 100 мл воды) при комнатной температуре.

Протравливание семян в 1%-ном растворе марганцовки в течение 30–35 минут. Затем замачивание их в течение 18 часов в растворе «Эпина» (2 капли препарата на половину стакана воды) при комнатной температуре.

При этом последовательность проведения операций должна быть именно такой, какой она указана в схеме.

Когда сеять рассаду помидоров в домашних условиях

Чтобы определить сроки посева семян, надо знать дату высадки рассады помидоров в теплицу или под плёночное укрытие. С момента всходов должно пройти в среднем 45–50 дней, сюда надо добавить еще 5–7 дней на прорастание семян.

Таким образом, возраст рассады помидоров перед её высадкой на постоянное место будет составлять 45–55 дней для раннеспелых сортов; 55–60 дней для среднеспелых сортов и около 70 дней для высокорослых гибридов и позднеспелых сортов.

Высаживание более взрослой рассады даёт отрицательный результат, т.к. она вытягивается, позднее зацветает, хуже переносит пересадку.

В чем выращивать рассаду томатов

В домашних условиях рассаду помидоров выращивают чаще всего в деревянных ящиках или в пластиковых стаканчиках. Торфяные стаканчики зарекомендовали себя не очень хорошо. Корни помидоров пробиваются из них с большим трудом и большинство садоводов от них отказались.

Как производится посев семян

Подготовка бороздок для посева семян в домашних условиях.

Подготовленную тару заполняют приготовленной смесью, поливают её горячим раствором марганцовки или гумата натрия. Затем в почве делают бороздки через 3–4 см, глубиной до 1 см и в них через 1–2 см раскладывают слегка подсушенные семена. Чем реже их располагать, тем дольше можно держать сеянцы в посевном ящике, не опасаясь их загущения.

Ещё проще семена разложить по этой же схеме прямо на поверхность почвы, затем присыпать той же смесью слоем 1 см. Поливать после посева не следует, т.к. семена вместе с водой могут быть затянуты в глубь почвы.

Затем ящик прикрывают плёнкой и ставят в тёплое место с температурой 25–28°C, не допуская пересыхания почвы. Относительная влажность воздуха должна составлять 80–90%. В таких условиях через 5–7 дней должны появиться всходы.

Полезнее выращивать рассаду помидоров без пикировки, с перевалкой. Для этого в маленькие стаканчики сеют по 2 семени, а позднее с двумя листочками переваливают её из маленького стаканчика в большой, углубляя до семядольных листиков. Такая рассада не болеет и не останавливается в росте.

Выращиваем рассаду томатов дома на подоконнике.

Условия для выращивания здоровой рассады помидоров

Температурный режим

В домашних условиях не всегда удается поддерживать оптимальную для выращивания рассады температуру. Однако температурный режим, очень важный фактор при выращивании рассады помидоров, поэтому надо сделать все возможное.

Семена помидоров должны прорастать при t 25 - 28 градусов. При появлении всходов ящики переносят в хорошо освещенное и прохладное место с температурой воздуха +14…+16 °С. Спустя неделю, когда сеянцы окрепнут, дневную температуру поднимают до +18…+20 °С, а ночью так и поддерживают на уровне +14…+16 °С (понижение температуры ночью можно обеспечить открыванием форточки. Но делайте это так, чтобы не было сквозняка и ветер не дул на сами молодые растения).

Полив рассады

Рассада томата нуждается в умеренном поливе водой комнатной температуры. Помните, что томаты не любят излишнего переувлажнения. Считается, что до появления первого настоящего листа рассаду не следует поливать, но вы следите за грунтом и если он сильно сухой, то слегка сбрызните его водой.

Подсветка рассады томатов

Так можно подсвечивать рассаду помидоров в домашних условиях

В домашних условиях рассада помидоров выращивается на подоконниках. Если рассада стоит на окнах с южной стороны, то подсветка в большинстве случаев не нужна. А вот если окна выходят на север и вы хотите вырастить раннюю рассаду помидоров, то надо позаботиться о дополнительном подсвечивании рассады.

Подкормка рассады помидоров

Самую первую подкормку помидор производят в период формирования 2-3 настоящих листочков. Раньше делать это совсем бессмысленно. Первая подкормка рассады томатов должна быть наполнена азотом, чтобы зелённая масса у растения очень хорошо росла, но очень важно с этим не перебарщивать. Для подкормки берут 1 столовую ложку мочевины и разбавляют в 10 литрах воды. Этим раствором и поливают растения.

Следующая (вторая) подкормка рассады помидоров производится спустя 7 дней после первой. Лучше всего использовать минеральное удобрение нитрофоску. Для изготовления поливочного раствора потребуется 1 столовая ложка нитрофоски, которую размешивают в 1 литре воды. Этим раствором можно полить 25-30 растений.

Пикировка рассады в домашних условиях

Пикировка рассады помидоров в домашних условиях.

Инструментом для пикировки служит заостренная палочка (пика) длиной 10 см и диаметром 1 см. Техника пикировки: пикой проделывают в грунте по центру углубление, затем, взявшись пальцами за листочки сеянца (не браться за стебель!), подкапывают сеянец и переносят его в горшок, опускают корень в лунку, аккуратно заправляя его пикой.

Для того, чтобы корневая система лучше ветвилась, прищипывают главный корень на треть длины. Глубину заделки сеянцев ограничивают уровнем, несколько ниже семядольных листочков. Иногда, при сильно вытянутой, бледной рассаде, ее заглубляют до уровня первого настоящего листочка.

После размещения сеянца в лунку, острием пики осыпают грунт вокруг него и слегка утрамбовывают. Сразу поливают, придерживая растение за листья. В случае образования провалов в грунте, их устраняют подсыпкой сухой почвосмеси.

Почему рассада помидоров вытягивается

Рассада помидоров вытягивается либо от жары, либо от недостатка света.

Рассада вытягивается по двум причинам:

В помещении где стоит рассада слишком жарко.
Помидоры вытягиваются при плохом освещении.

Почему у рассады поникли листья, рассада «полегла»

Причина банальна, рассаду надо срочно полить. После полива помидоры оживают буквально на глазах.

Ошибки при выращивании рассады помидоров в домашних условиях

Некоторые спешат посеять томаты на рассаду как можно раньше. Пусть лучше рассада помидоров будет молодой и низкой, чем старой, тонкой и чуть ли не метровой. Оптимальный возраст томатной рассады, на мой взгляд, - 40-50 дней. Ещё - если нет возможности организовать подсветку рассады - заниматься посевом в феврале не стоит.
Не высевайте семена в огородную почву. Почвосмесь, заготовленная с осени, должна быть лёгкой и рыхлой, состоять из равных частей лесной или компостной земли, перегноя и песка, с добавлением на ведро смеси пол-литра древесной золы.
Важно не допускать снижения температуры воздуха до появления всходов. Наиболее благоприятной температурой для накрытых плёнкой или стеклом посевов является 23-25 градусов тепла. Это обеспечивает быстрые всходы и помогает избежать поражения рассады чёрной ножкой. При выращивании рассады помидоров в домашних условиях это заболевание встречается очень часто!
Старайтесь не упустить момент появления всходов. Как только появятся первые петелечки, немедленно выставляйте ёмкости с рассадой на свет.
Нельзя переувлажнять рассаду помидоров. Следует взять за правило - поливать лишь тогда, когда подсыхает верхний слой грунта. Нужно постоянно помнить, что при чрезмерном увлажнении, низкой температуре воздуха и слабом освещении высока угроза заболевания чёрной ножкой, которая способна уничтожить посевы за одну ночь.
Поговорка «В тесноте - не в обиде» - не для рассады , т.к. подрастающие растения требуют всё больше и больше места. Нужно раздвигать стаканчики с рассадой томатов на такое расстояние, чтобы листья не соприкасались. Можно даже обрезать верхушки нижних листьев, чтобы улучшить освещение.
Важно не допускать перерастания растений , т.к. такая рассада (тонкая, длинная, бледная, ломкая) навряд ли даст ранний, качественный, хороший урожай. Но уж если случится такая ошибка, и вы обнаружите, что рассада помидоров катастрофически перерастает, можно пересадить её в большую посуду (скажем, в 4-5-литровые ведёрочки).
Вот такую рассаду томатов можно вырастить в домашних условиях.

Новые сорта томатов

F1 Лев Толстой - новый крупноплодный гибрид для пленочных теплиц. Крупный, мясистый, с сахарной и сочной, как у арбуза мякотью гибрид для выращивания в открытом грунте и теплицах. Плоды плоскоокруглые, красные, пяти-шестикамерные, массой 250-300 г (при первых сборах до 500 г). Растение детерминантное (с ограни ченным ростом), высотой 120-130 см, вступает в плодоношение через 115-120 дней. Гибрид устойчив к основным заболеваниям томата, холодостойкий. Выращивание через рассаду.

F1 Три сестры - новый гибрид авторской селекции, заслуживающий пристального внимания из-за своего уникального вкуса. Не секрет, что у самых вкусных томатов в мякоти содержится меньше кислот и больше сахаров, они мясистые, с маленьким количеством семян и нежной кожицей. У гибрида F1 Три сестры именно такие деликатесные плоды.

Гибрид созревает довольно быстро: через 110-150 дней после посева на столе будут красоваться крупные одинаковые томаты массой 180-200 г. Растения детерминантные (с ограниченным ростом), высотой 120-150 см, для выращивания в открытом грунте (коловая культура) или в теплицах. Новый сорт томатов, выращивается через рассаду.

F1 Касатик. Высокая и стабильная урожайность - главный козырь нового гибрида. Независимо от погодных условий сезона, все лето у вас будут в достатке крупные плоды для засолки и салатов. Гибрид среднеранний, детерминантный (с ограниченным ростом), высотой 100-130 см. Растения удобно выращивать в открытом грунте* подвязывая мощные кусты к кольям, или в невысоких теплицах. Вкус плодов точно не разочарует: насыщенный, томатный, свойственный сортам и гибридам для переработки на сок и пасту. Мякоть сочная, сладковатая, с небольшими семенными камерами. Масса плода 200-250 г. Новый сорт томатов, выращивание через рассаду.

F1 Звезда Сибири подходит для выращивания повсемесгно. Довольно быстро созрева-ет(110-115дней), гарантированно плодоносят даже в холодное и сырое лето. А при благоприятных условиях, урожайность просто поразительна-до ведра крупных мясистых плодов, массой 200 г с одного квадратного метра. Растение детерми-нантное(сограниченным ростом), высотой 100-140см. Именно среднерослые томаты хороши как для небольших теплиц (продуктивно используют объем теплицы и не требуют сложного ухода), так и для открытого грунта, но обязательно с подвязкой к кольям. Мякоть сладкая, очень ароматная. Новый сорт, выращивание через рассаду.

Ушаков -раннеспелый детерминантный сорт. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и в пленочных теплицах. Плоды яйцевидные, гладкие, красные, массой 60-70 г. Идеальны для засолки и цельноплодного консервирования, используются для приготовления свежих салатов. Сорт устойчив к вертициллезу и фузариозному увяданию. Новый сорт томатов, выращивается через рассаду.

Голицын - скороспелый сорт. Растение детерминантное, от 80 до 120 см в зависимости от места выращивания - в открытом грунте или под пленочными укрытиями. Плоды яйцевидной формы, красные, плотные, высоких вкусовых качеств, массой 70-90 г. Предназначены для употребления в свежем виде, цельноплодного консервирования, засолки, переработки. Сорт пригоден для многоразовых сборов. Новый сорт томатов, выращивание через рассаду.

dachnyuchastok.ru

добавить фото Показать предыдущие комментарии (показано %s из %s)Валентина Кравченко А у меня взошедший лук местами "подстрижен". Вроде, лук - штука горькая, но кому-то же нравится!..

Наблюдала и за птицами, и землю вокруг луковиц подрыхливала, чтобы насекомых найти, но пока безрезультатно. Текст скрытразвернуть Лора С У меня тоже так подъедают высаженную рассаду, в этом году капуста вся срезана.

Это жирные гусеницы, незнаю, как называются... нахожу их в лунках, где срезана рассада, в верхнем слое земли. Текст скрытразвернуть Елена Игоревна - Лора С Либо совка, либо хрущ, дайте фотку, скажем ктоТекст скрытразвернуть

Лора С Р. S. Кстати, они не только овощную рассаду подъедают, еще у меня срезаны так же тюльпаны и гладиолусы. Текст скрытразвернуть Галина Губина (Маслова) У нас как-то раз помидорную рассаду кот съел!

ТОже долго думали - кто рассаду ес? Потом на месте преступления поймали кота!Текст скрытразвернуть татьяна елистратова (бибина) у нас тоже была такая история.

Потом обнаружили гнездо мышей полевок. Текст скрытразвернуть 21 мая 12, в 18:17Заремма Тюрина (----------------… Девочки, я не знаю где вы живете, но у нас в Туле напасть вот уже несколько лет от белых хрущей майского жука.

Все жрут: и помидоры, и капусту, и огурцы, и клубнику и т. д. Не знаем даже чем спасаться. Ничего их не берет. Текст скрытразвернуть 21 мая 12, в 19:06наталья юл У нас была такая проблема,и виновниками оказались черные жуки, у нас говорят *навозник*.

Их развелось очсень много в те годы... Ходила по огороду и раскапывала норки... Хорошо,что было только 6 соток..

Текст скрытразвернуть Иван Иванов Никто не обратил внимание на пакости обыкновенных чёрных сверчков, которые есть не что иное, как саранча!Текст скрытразвернуть 21 мая 12, в 23:03Одинокая Волчица Столько всего написано...

Я вся в догадках теряюсь... Практически все эти напасти у нас в огороде имеются...и хрущи, и сверчки,и мыши полёвки, и жуки навозники, и коты-кошки вездесущие шастают,и какие то серо-коричневые гусеницы, и кто то роет ходы не глубоко, но не медведка, покрупнее..., какое то животное.

Всё это было много лет, но всходы помидорные только в этом году как кто то постриг, остались одни пенёчки по 0,5-0,7 мм., на стадии семядольных листочков. Разумеется, уничтожена точка роста и всё пропало.

А те семена, что "засиделись", а точнее "залежались" подольше в почве, возможно глубже были заделаны, впоследствии взошли и остались целыми (но уж очень мало осталось). И вот думай-гадай... Кто же этот вредитель? Никогда такого не было!

В этом году впервые!Текст скрытразвернуть Елена Игоревна - Одинокая Волчица Я срезанную рассаду (она была обработана, возможно поэтому её не тронули, осталась лежать срезанная рядышком) почеренковала - растёт и глаз радуетТекст скрытразвернуть

Evgeniya Pugachyova (Борзунова) У меня в теплице тоже кто-то срезал стебли помидор. Я обработала препаратом "Децис" полила в рядки под корень. И сразу все прекратилось.

Текст скрытразвернуть Исмакаева(Воронова) Нэли Кусок хозяйственного мыла постругать (75%)на ведро воды, вскипятить, полить под корень и ни одна зараза не тронет растение. Текст скрытразвернуть

22 мая 12, в 08:30Елена Игоревна - Исмакаева(Воронова) Нэли Я делаю проще - у меня прямо на участке умывальничек стоит, чуть что руки мылом только хозяйственным мою - и водичку потом сливаю под растеньица поочерёдно, так они у меня где-то раз в неделю все обработанные получаются. Но те полить так ещё не успела, их в ту же ночь срезали, что посадилаТекст скрытразвернуть

25 мая 12, в 11:20Наталья Евпалова У нас дача в Рязанской области. Местные старожилы говорят что есть такой праздник"сороки".(Ударение на первый слог) Постоянной даты у него нее. Он как-то высчитывается.

Но суть заключается в том, в тот день недели на которой он приходится,нельзя сажать никакие культуры-поклюют птицы. В этом году "сороки" выпали на четверг. Умом понимаю что это бред,но с народной мудростью спорить трудно. Текст скрытразвернуть

22 мая 12, в 09:30Татьяна у меня дача в подмосковье в 40км. на юго-востоке.так вот у нас развелись виноградные улитки, которые сжирают рассаду кабачков и огурцов, приходится накрывать пятилитровыми банками со срезанным дном. крышку отворачиваем, а горлышко завязываем марлечкой иначе могут заползти. в поедании помидор замечены не были. Текст скрытразвернуть

Валерий Подлесный Повидимому это подгрызаюшая совка- небольшая гусеница. Текст скрытразвернуть Светлана Бредис У меня это делали черные типа кузнечиков. Они находятся в земле, но молодую свеклу сьели за 1 день. Как с ними бороться не знаю.

Что прожоры это точно. Текст скрытразвернуть 24 мая 12, в 16:39Владимир Горбов Да жук это, как уже писался один коментарий, точного названия не знаю, когда то находил в инете но точно не помню, у нас на огородах их много, срезают зелень, причём любую, гадят пару месяцев в конце весны, начале лета, срезают стебли равы, без разницы что, затаскивают в норки вземлю и откладывают туда яйца.

Сам жук небольшой, 1,5-2см из них половина а то и больше голова с большой челюстью. Вот они скорее всего и срезают рассаду. Текст скрытразвернуть Елена Игоревна Спасибо всем и хороших урожаев!Текст скрытразвернуть

Периодически удаляют капли влаги (конденсат) с внутренней поверхности пленки или стекла.Температуру поддерживают в диапазоне 20°С-25°С.

Снимают пленку и ставят емкости с рассадой на самое освещенное место с температурой в пределах: днем - 12°С-15°С, ночью - 8°С-10°С на 4-7 суток. За счет снижения температуры рассада хорошо укоренится.Для этого можно приоткрывать форточку, а на окнах со стеклопакетом - открыть раму в положение "проветривание".

ожидание появления 1-2 настоящих листочков

Температуру воздуха в дальнейшем поддерживают в пределах 20°С-25°С, а влажность воздуха в 65-70%. Для этого под окном возле радиатора отопления ставят ведро с водой.

пикировка рассады в индивидуальные горшочки (стаканчики)

Как пикировать рассаду читайте здесь.При пикировке рассады в холодные парники или временные пленочные укрытия используют сеянцы с 2-3 настоящими листочками.

через 10 дней после пикировки или после появления 1-2 настоящих листочков

Подкормка (1) рассады раствором минеральных удобрений, совмещенная с поливом.

через 14 дней после первой подкормки

Подкормка (2) рассады раствором минеральных удобрений, совмещенная с поливом.

за 7 - 10 дней до высадки на постоянное место

Опрыскивание рассады 5% раствором медного купороса. Это предотвратит грибковые заболевания. А непосредственно перед посадкой поливают рассаду и лунки в земле раствором марганцовки (2 г на 10 л воды);- закаливание рассады. Когда температура наружного воздуха днем поднимется до 10°С, рассаду на день выносят на балкон для закаливания. Первое время притеняют бумагой от прямых солнечных лучей. В дальнейшем, если погода позволяет, рассаду оставляют на балконе круглосуточно, укрывая на ночь.

высадка рассады на постоянное место

через 60 - 75 дней после появления всходов, когда минует угроза последних заморозков.Закаленную рассаду можно высаживать на 10 дней раньше.

Рассада должна быть с первой цветочной кистью. Для защиты рассады применяют различные средства для борьбы с заморозками.

Дальнейшее выращивание помидоров это совсем другая история!Зато вспоминается интересный опыт выращивания рассады, о котором я прочел в журнале Наука и жизнь в конце 80-х годов прошлого века (звучит так, как будто я глубокий старец-долгожитель). Сейчас не могу вспомнить ни точный год, ни номер журнала, ни автора того замечательного способа выращивания рассады помидоров, который был описан на страницах журнала. Но основное я запомнил хорошо, потому, что меня это поразило.

Итак, один Подмосковный овощевод-любитель (если кто-то помнит или знает этого человека, напишите пожалуйста в комментариях) выращивал кусты помидоров величиной с дерево. Как сейчас помню фото, на котором этот энтузиаст-рационализатор позирует на сплошь застекленной (стены и потолок) террасе рядом с бочкой, в которой растет гигантский, раскидистый (метра 3 высотой) куст томата, увешанный многочисленными плодами. Как бы не соврать, но по-моему, с этого куста он собрал более 100 кг помидоров. Впечатляет, не правда-ли?Предваряя возможные вопросы, следует сказать, что этот трехметровый томат не имеет ничего общего с томат-деревом СПРУТ F1 - индетерминантным (с неограниченным ростом) сортом томата, действительно выращиваемого как настоящее дерево. СПРУТ F1 выращивают на гидропонике в обогреваемых теплицах в течение 14-18 месяцев, из которых первые 7-8 месяцев растению не дают плодоносить, (пасынкуют и удаляют на главном стебле все листья и кисти) формируя крону при достижении им высоты около 2 м. Площадь кроны составляет до 50 квадратных метров. После формирования кроны томат-дерево не пасынкуют, давая ему полную свободу. С такого дерева можно собрать до 1,5 тонн плодов. Тоже впечатляет. Но проблема состоит в том, что технология выращивания томат-дерева СПРУТ F1 сложна и требует специальных знаний по гидропонике, оборудования, приборов контроля, постоянного мониторинга процесса питания растения, наконец обогреваемой теплицы и пр. Некоторые огородники в качестве эксперимента выращивают СПРУТ F1 в теплицах обычным способом (без гидропоники) и никаких особенных результатов, естественно, не добиваются. Правда некоторые советуют растение вообще не пасынковать и не прищипывать - тогда, мол, СПРУТ F1 даст хороший урожай.Вернемся к нашему Подмосковному рационализатору. Добился этот овощевод такого результата следующим образом. В феврале посеял на рассаду семена какого-то высокорослого позднеспелого сорта томата. С появлением первых настоящих листочков выбрал несколько наиболее крепких ростков и распикировал рассаду в небольшие стаканчики (3х3 или 4х4 см). Но, пикировку провел оригинально - каждое растение уложил в почву по спирали. Техника такова: на дно стаканчика подсыпается немного почвосмеси, в стаканчик ставят аккуратно выкопанный с корешками помидорчик и присыпают землей так, чтобы стебель ложился по дуге. На поверхности оставляют только настоящие листочки и часть стебля (не более 1 см).Далее, с отрастанием 4-го настоящего листочка, растение вновь пикируют, но уже в литровый пакет из под молока, с вырезанной боковой стенкой (и продезинфицированной внутренней и внешней поверхностями). Пакет так же наполовину наполняют землей, кладут боком ближе к торцу пакета вынутую с комом земли рассаду помидоров и присыпают почвосмесью, оставляя только 2 верхних листочка. С отрастанием 6-го листа, процедуру повторяют, пересаживая растения в емкость еще большего размера. Чтобы при пересадке ком земли с корнями не рассыпался, помидор перед пикировкой не поливают. Извлекают растение так: стаканчик (пакет) левой рукой берется за днище, ладонь правой руки ложится на поверхность почвы, стебель при этом, пропускается между указательным и безымянным пальцами не касаясь их и переворачивается вверх дном.Далее, при отрастании 7-9 листьев, растение пересаживают в бочку или подобную ей, широкую и достаточно глубокую емкость, на 3/4 наполненную землей. Томат извлекают с комом земли, снова боком кладут в бочку и присыпают до верхних листьев. По мере роста, все появляющиеся из земли пасынки и нижние листья на стебле также присыпают (укореняют) вплоть до наполнения бочки до верхнего уровня.Вот основное содержание этого необычного способа. Цель всех этих пересадок с укладыванием - максимально увеличить (нарастить) корневую систему растения. Как известно, томат может развиваться вегетативно. Если срезать у взрослого растения пасынок и посадить его в землю, он быстро укорениться и начнет интенсивно расти. Здесь же, дополнительно укоренять растения начинают с "младенческого возраста". Чем мощнее корневая система, тем более жизнеспособное и развитое растение и, соответственно, больший урожай. И еще. Кажется, выращенный куст не пасынковался и не прищипывался, т.е. никакие агротехнические приемы по формированию куста вообще не применялись, кроме подвязки основного стебля и плодовых кистей.К сожалению, я не помню всех нюансов выращивания рассады этим способом. Надо попробовать самому. В этом сезоне проведу эксперимент и обязательно поделюсь своим опытом. Правда, у меня нет сплошь застекленной террасы. Но можно и без нее обойтись, если выделить место в теплице или соорудить для такого синьора-помидора индивидуальное защищенное пленкой сооружение, например - зарыть наполовину бочку, забить посередине 3-х метровый кол и закрепить на нем пленку. Ну, или что-то в этом роде.

Томаты, как растения, размножающиеся вегетативным путем, можно выращивать укоренением отростков (пасынков). Если последним дать отрасти до 15-20 см, а потом, срезав, посадить наклонно в рассадный ящик, то вскоре у них появятся корни.

Таким образом получают "второй эшелон рассады". Причем укоренившиеся пасынки фактически являются сформировавшимися растениями, которые догоняют в росте "маточники" и начинают плодоносить вместе с ними или чуть позже (цветочные кисти появляются уже на самом нижнем ярусе листьев).

Некоторые огородники регулярно используют такой способ. Он дает существенное преимущество - освобождает от выращивания большого количества рассады. Мало того, выращивание помидоров через пасынки можно продлить в осенне-зимний период в домашних условиях.

Автор

Вырастить богатый урожай томатов - особая гордость любого обладателя садового участка. Но при разведении рассады и возделывании взрослых растений не редки болезни помидоров, и чтобы справиться с ними, необходимы специальные знания.

В статье даются советы, как бороться с напастями и защитить растения.Болезни рассады Как правило, время высадки помидорной рассады начинается с февраля и длится до марта. В это время идет посев семян в специальные контейнеры, которые располагают ближе к солнцу.

Только поднявшись, рассада уже становится уязвимой. После всхода семян и их распикировки возможны такие болезни рассады помидор, как черная ножка, белая пятнистость.Черную ножку называют грозой пасленовых, так как она поражает не только помидоры, но и перец, и баклажаны.

Первые признаки проявляются на рассаде. У растений начинает загнивать подсемядольное колено, и в результате они погибают. Черная ножка, как и некоторые другие болезни помидоров, является инфекционным грибковым заболеванием.

Её возбудители находятся в почве и от их воздействия поражаются слабые растения. Чтобы не пропустить возникновение болезни, рассаду необходимо каждый день внимательно осматривать.

Если корневая шейка растения темнеет, и оно увядает в солнечные дни - это свидетельствует о первых проявлениях черной ножки.Рассаду в самом начале развития болезни помогут спасти следующие меры. Для полива растений необходимо сделать слабый раствор марганцево-кислого калия, окучивать их.

В качестве профилактики для рассады лучше использовать свежую, хорошо промороженную зимой почву. Перед посевом семян подготовить слабый раствор марганцовки и полить её. Посевы должны быть высажены не густо в умеренно влажную почву, которую рыхлят вокруг растений.

Помещение с рассадой помидор нужно проветривать.Болезни взрослых растений Есть такие болезни помидоров, которые вызывают особые опасения у огородников. Например - мозаика, являющаяся вирусным заболеванием, вызывает на листьях растений крапчатые участки.

Пораженные растения плохо растут и теряют продуктивность.К грибковым болезням помидоров относят белую пятнистость, коричневую пятнистость, фитофтороз. Они характеризуются возникновением грязновато-белых или коричневых пятен на листьях растений.

Развиваясь, грибок снижает урожай, может приводить к гибели растений.Остановимся подробнее на такой болезни помидоров, как фитофтора, которая является наиболее распространенной и вредоносной. Она поражает растения в период плодоношения.

Её развитию способствует сырая и влажная погода. Грибковое заболевание распространяется с помощью ветра, росы и дождя.Чтобы растение не было поражено фитофторозом, необходимо вовремя удалять старые листья.

Обычно болезнь начинает развиваться на картофеле, а затем перекидывается на томаты. Её симптомы - появление на краях листьев и на плодах коричневых пятен. Нужно отследить момент её появления, чтобы срочно принять меры.

В период наливания плодов помидоры подкармливают калием и фосфором, чтобы повысить устойчивость растений к фитофторозу. Поливом не стоит злоупотреблять.

В пасмурную погоду достаточно ограничиться рыхлением почвы вокруг растений.Порой вспоминают о химикатах, которые применяют для борьбы с фитофторозом. Но огородники, не доверяя таким препаратам, ищут и находят иные способы.Для всех огородников-любителей болезни помидоров и борьба с ними представляет животрепещущую тему.

21 сентября, 2016
Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Выращивание томатов в домашних условиях является достаточно интересным и полезным занятием. Самое главное, что в работе нет ничего сложного благодаря тому, что в современных условиях можно приобрести все необходимое.

Еще один огромный, на мой взгляд, плюс это то, что вы можете выращивать помидоры круглый год, поэтому при желании вы можете наслаждаться свежим урожаем хоть на новый год, хоть на 8 марта – никакой химии и никаких безумных трат при покупке.

Как получить отличный урожай

Из заголовка понятно, что я будут рассказывать о пяти слагаемых, без которых невозможно получить урожай в домашних условиях. Я хочу, чтобы вы сразу усвоили – процесс выращивания несложен, но если нарушать его отдельные требования, то вы получите в разы меньше урожая или даже лишитесь его полностью в некоторых случаях.

Поэтому внимательно ознакомьтесь с агротехникой, я рассказываю о самом простом на мой взгляд варианте, который требует минимальных затрат времени и сил.

Фактор 1 – выбор семян

Еще до начала работ вам нужно приобрести качественный посадочный материал. От этого зависит больше, чем вы думаете, по той простой причине, что в продаже так много некачественных семян, что вероятность купить неизвестно что очень высока.

Чтобы вы не ошиблись при выборе, запомните несколько простых советов:

Приобретайте семена только в специализированных магазинах . Никаких рынков, уличных лотков и прочих продавцов с колес – у них как раз вероятность купить хороший товар равна нулю. Кроме того, при продажах на улице или в открытых конструкциях нарушаются условия хранения семян, что напрямую влияет на их всхожесть;
Обратите внимание на производителя семян, лучше всего зарекомендовали себя следующие компании: «Гавриш», «Русский огород», «Аэлита», «СеДек», «Артикул», «Плазмас», «Поиск» и «Сортсемовощ». Все виды семенного материала этих брендов районированы, то есть подходят для выращивания во всех регионах нашей страны. Зарубежные варианты тоже подойдут, ведь мы выбираем семена для выращивания в помещении, а тут микроклимат примерно одинаков везде;

При выборе конкретного варианта обязательно убедитесь в том, что он подходит для домашнего выращивания . Ведь большинство сортов для открытого грунта не подходят для наших целей. Ниже я расскажу о конкретных сортах, которые могу порекомендовать, но это далеко не полный список, и в продаже можно найти множество других хороших вариантов;
У продавцов всегда должна быть документация о качестве семян. На рынке вам ничего не покажут по причине отсутствия, поэтому ни о каком качестве не может идти речи;
Вы можете приобрести специально обработанные семена, они могут быть в виде драже из питательной смеси, могут быть инкрустированы тонким слоем специального состава, а могут быть обработаны плазмой. Все эти варианты отличаются повышенной всхожестью, но и их цена заметно выше, чем у обычных семян.

Помните о том, что семена томата сохраняют свою всхожесть на протяжении 4-5 лет. Поэтому проверяйте и дату изготовления, лучше не брать посадочный материал, выпущенный более 3-х лет назад.

Теперь разберемся с конкретными сортами, я могу порекомендовать вам несколько вариантов:

Сорт	Описание
«Балконное чудо»	Пожалуй, самый известный сорт для домашнего выращивания. Он отличается довольно быстрым сроком созревания первых плодов, обычно на это уходит 85-100 дней с момента всходов. Высота кустов составляет не более 60 см, они не нуждаются в подвязке, с одного куста можно собрать около 2 кг плодов, главный плюс этого сорта – это его жизнеспособность: помидоры созревают даже при недостаточной освещенности
«F1 балконный красный»	Раннеспелый гибрид, который начинает плодоносить через 85 дней после появления всходов, плоды небольшие, но очень сладкие и ароматные. Кусты невысокие – до 30 см, сорт не требует пасынкования
«Бонсай»	Сорт назван так за свою схожесть с декоративными деревцами, небольшие кусты округлой формы могут достигать высоты до 30 см и давать около 500 гр урожая. Созревают плоды также достаточно быстро – через 85-90 дней
«Пиноккио»	Этот сорт помидор черри отличается повышенной неприхотливостью, именно его я посоветую вам в качестве вариант для первого опыта, он требует гораздо меньше внимания. Куст выглядит очень привлекательно, плоды созревают примерно через 3 месяца после всходов

Фактор 2 – подготовка всего необходимого

Кроме семян нам понадобится много других составляющих. Разберемся с их перечнем:

Грунт для посадки — если раньше нужно было мешать торф, компост и остальные компоненты, то в наши дни гораздо проще купить готовый вариант, который не надо обеззараживать. Не нужно экономить и делать грунт самостоятельно, так как в земле, которую вы наберете в поле или где-то еще, могут быть споры заболеваний или вредители. Готовая почва обработана и обогащена питательными веществами, что заметно упрощает рабочий процесс;

Для создания дренажа на дне ящиков или горшков приобретите мелкий керамзит. Многие работают без него, но томаты не любят переувлажнения, поэтому дренаж застрахует вас от этого фактора, забирая лишнюю влагу. Много керамзита или других гранул не нужно – насыпается буквально 2 см на дно;
Для высадки семян на рассаду лучше приспособить ящик, хорошо подходят варианты для цветов, они имеют оптимальный размер и удобны в переноске . Еще один огромный плюс – их небольшая ширина, благодаря этому тару можно ставить на подоконник, чтобы рассада лучше росла при естественном ;

Рассаду, когда она подрастет, лучше всего выращивать в отдельных стаканчиках, это могут быть как специальные варианты, так и обычные пластиковые емкости. Главное – иметь под рукой необходимое количество стаканчиков, чтобы вы не бегали по магазинам перед самой пересадкой;
На постоянное место помидоры пересаживаются либо в горшки объемом не менее 3 литров, либо в ящики, опять же объем на одно растение должен быть все те же 3 литра. Вы должны приобрести необходимое количество емкостей, но не забудьте, что под них у вас должно быть достаточно места на подоконниках;
Для обеззараживания и обработки семян приобретите марганцовку, любой состав-стимулятор роста, а также комплексное удобрение, которым будут обрабатываться томаты.

Если вы будете выращивать помидоры в периоды с небольшим световым днем, то дополнительно вам понадобится лампа дневного света для досвечивания растений. Ее использование позволяет искусственно увеличить световой день и заметно повысить урожайность нашей маленькой плантации.

Фактор 3 – подготовка и высадка семян

Теперь перейдем непосредственно к действиям, инструкция по проведению работ состоит из следующих действий:

Для начала необходимо подготовить емкости, я советую высаживать семена в ящики, это упрощает рабочий процесс и позволяет после рассадить по своим местам уже взошедшие растения . Если сажать сразу в стаканчики, то может взойти далеко не все, и часть емкостей будет простаивать без толку. Работа проста: насыпаете почву и поливаете ее горячей водой до хорошего увлажнения;
Проверка семян нужна для того, чтобы изначально отбраковать некачественный материал при его наличии. Для проверки нам понадобится стакан теплой воды, в который всыпается и тщательно размешивается ложка поваренной соли. В получившийся раствор засыпаются семена и хорошо перемешиваются, после того, как движение в емкости успокоится, все качественные семена будут на дне, а поврежденные и пустые всплывут, их нужно слить;

Если у вас семена в питательном растворе или инкрустированные специальным составом, то проверять их не нужно.

Семена стоит обработать, в первую очередь они опускаются в раствор марганцовки на 15-20 минут. После этого их нужно замочить в растворе стимулятора роста растений, который готовится так, как указано на упаковке. Семена оставляются на 10 часов, проще всего замачивать их на ночь, чтобы с утра можно было произвести посадку (если вы будете сажать вечером, соответственно, замочите семена утром);
Подготовленные семена сажаются в емкости, в грунте делаются линии глубиной 1,5-2 см, в которые и раскладываются семечки с шагом в 2,5-3 см . Гуще сажать нет смысла, так как проверенные и подготовленные семена всходят практически 100%-но. Углубления засыпаются грунтом и слегка уплотняются, не нужно трамбовать сильно, это затруднит росткам пробивание на поверхность.

Подготовленные нами емкости с семенами нужно укрыть прозрачным полиэтиленом, он препятствует испарению влаги и поддерживает нужный для всходов микроклимат и при этом не препятствует проникновению света. Все ящики или коробочки ставятся в теплое место, температура должна быть около 30 градусов, так всходы появятся уже через 3-5 дней.

Фактор 4 – выращивание рассады

Теперь разберемся, как вырастить рассаду, так как именно на этом этапе часто возникают проблемы. Еще не окрепшие растения гораздо легче подвергаются различным заболеваниям и гораздо чувствительнее к нарушениям оптимальных условий выращивания. Поэтому разберем эту часть работ как можно подробнее:

Когда на растениях появилось пару ложных листиков и они уже поднялись над уровнем земли, можно приступать к их закаливанию . Емкости можно выставлять на подоконник и подвергать проветриванию, температура в этот период должны составлять 20-25 градусов. Не стоит подвергать всходы сквознякам, не упускайте из вида этот нюанс;

Чтобы молодые побеги не заболели черной ножкой, которая часто губит посевы, необходимо соблюдать несколько простых рекомендаций: не переувлажнять почву, не держать растения при температуре ниже 20 градусов и удалять слабые побеги при загущенности посадок. Помните, что полив нужен только при подсыхании грунта, он не должен быть постоянно влажным;
Когда на наших растениях уже есть два настоящих листика, можно провести первую подкормку. Для этого готовится состав, причем его концентрация должны быть вдвое меньше, чем для взрослых растений (то есть в воду добавляется половина нормы сухого порошка). Подкормка производится в пасмурную погоду через пару часов после полива или на следующий день после него, не нужно обливать листы, вносите подкормку в почву;
Если в окна светит яркое солнце, то растения лучше защитить от него листом бумаги, так как молодые листики могут получить ожоги . В такие дни лучше держать наши посевы на западной или северной стороне дома, чтобы они не обгорели;

Когда на растении будет пару полноценных листочков, надо приступать к его пересадке в отдельные емкости, лучше всего использовать пластиковые стаканчики, в них удобно контролировать увлажненность почвы . При пересадке аккуратно выкапывайте куст с куском почвы и сажайте его в стакан, после чего производится полив и растение ставится в теплое место с температурой 20-25 градусов;
Раз в две недели можно поливать нашу рассаду слабым раствором марганцовки, с такой же периодичностью производятся и подкормки. Выше я написал, как готовить питательную смесь, тут все производится аналогичным образом. Для профилактики плесени можно раз в 2 недели опрыскивать растения раствором молока (50 гр на 500 гр воды), это самый простой и эффективный способ профилактики;
В процессе выращивания внимательно следите за температурой воздуха, и периодически проветривайте помещение, это позволит исключить появление белокрылки – мелкого мотылька, откладывающего яйца на рассаде. Периодически поворачивайте рассаду разными сторонами к окну, чтобы она росла равномерно, а не наклонялась в одну сторону и не тянулась к свету;

Примерно через 3 недели после пересадки, когда рассада достаточно окрепнет и пойдет в рост, ее можно пересаживать на постоянное место . Для этих целей лучше всего подходят (для мелких томатов хватит объема 3 литра, для кустов покрупнее лучше брать варианты размером 4-5 литров). Можно использовать и ящики, в этом случае расстояние между растениями должно составлять не менее 25 см;

Если у вас вянет рассада помидор на окне, то нужно срочно принимать меры, чаще всего причиной служит недостаточный полив или недостаточное освещение. Поэтому при необходимости досвечивайте растения, а что касается полива, то помните, что по мере роста растения потребляют больше влаги, поэтому ее количество должно постоянно возрастать.

Фактор 5 – правильный уход за растениями

Теперь разберемся, как производится выращивание помидор на окне. Чтобы добиться наилучшего урожая, следует соблюдать несколько важных требований:

Растения должны располагаться на южной или восточной стороне, чтобы получать достаточное количество света . Если вы выращиваете помидоры в осенний или зимний период, то лучше применять досвечивание и с помощью лампы увеличивать световой день на 2-3 часа, это существенно улучшит завязывание плодов и их созревание;
Первая подкормка производится через 3 недели после пересадки на постоянное место, в дальнейшем эта работа производится раз в две недели. Время от времени опрыскивайте растения молочным раствором, так как плесень также может появиться в любой момент, если не делать профилактических мероприятий;
Не стоит слишком часто поливать томаты, это делается по мере пересыхания верхнего слоя почвы, в пасмурную пору обычно полив производится раз в 3 дня, а в жаркую – через день или даже ежедневно. В жару можно опрыскивать растения из бытового распылителя, чтобы не допускать пересыхания листьев;
При температуре воздуха свыше 30 градусов томаты лучше убирать с солнца, чтобы они не обгорели . Кроме того, пребывание на жаре провоцирует рост растений в высоту, а нам это совсем не нужно;
Помидоры не боятся сквозняков, поэтому в теплую погоду их можно выносить на балкон и настежь открывать окна. Летом их можно и вовсе не заносить в дом, при условии, что ночью температура не опускается ниже 15 градусов;

Когда томаты зацветут, нужно по утрам встряхивать кисти с соцветиями для улучшения опыления . Также можно обработать растения специальным составом «Завязь», который улучшает образование плодов и способствует повышению урожайности;

Если у вас сорт, который выпускает пасынки, то их необходимо обламывать на расстоянии 5 мм от точки их образования . Это нужно для того, чтобы на них не тратились лишние питательные вещества, и ускорялась завязываемость и созревание плодов;

Если кусты высокие или на небольших растениях образовалось очень много завязей и существует опасность повреждения куста, то лучше поставить колышек и подвязать куст. Опора позволяет выдержать любые нагрузки, и обязательна для кустов, которые выше 40 см;

Когда начнут созревать помидоры, их стоит срывать, чтобы растение тратило питательные вещества на недозревшие завязи . Не волнуйтесь, если томаты кисловатые, положите их на окно, и через 2 дня они станут вкусными и сладкими.

Вывод

Вырастить помидоры несложно, вам главное хоть раз выполнить эту работу, а потом с опытом все и вовсе будет проходить просто. На ваши посевы будет уходить буквально 10 минут в день, поэтому томаты выращивать могут даже те, кто домой попадает поздно. Видео в этой статье поможет разобраться в теме еще лучше, а если у вас есть вопросы – пишите их в комментариях ниже.

21 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Томаты подвергаются различным болезням и нападениям вредителей на протяжении вегетационного периода. Атака угрожает и взрослым растениям, и рассаде. По этой причине необходимо применение средств агротехнической борьбы с насекомыми и их личинками, которые наносят значительный ущерб посадкам помидоров и могут уничтожить урожай. Для различных вредоносных видов подбирают подходящие меры защиты.

Майский жук откладывает личинок, которые грызут корни томатов

Виды вредоносных насекомых

Вредители томатов классифицируются на две группы:

угрожающие подземным органам помидоров (корневой системе);
угрожающие надземным органам (листве, соцветиям, ягодам).

Насекомые, повреждающие корни

Майский жук – хрущ (личинки)

Внешний вид насекомых на личиночной стадии – толстые червячки белого цвета, головка окрашена в светло-бурый или апельсиновый оттенок. Впереди – шесть ножек.

На личиночной стадии эти насекомые прожорливы. Они подгрызают корневую систему помидоров, и это останавливает развитие посадок. Если личинки многочисленны, то пораженные ими кусты погибают.

Для борьбы с ними огородники применяют следующие меры:

глубоко перекапывают землю и выбирают вредоносных личинок руками;
мульчируют кусты соломой или древесными опилками, предварительно пропитанными мочевиной;
привлекают на пораженную площадь естественных врагов вредителей (птиц, амфибий);
сажают недалеко от помидоров крестоцветные (редиску, капусту и другие овощи) и в период подготовки грунта вносят их измельченную листву;
собирают вручную и уничтожают взрослые экземпляры хруща.

Применяются и химические способы уничтожения. Для этого в грунт вносятся инсектициды:

«Антихрущ» — на ведро воды 10 миллилитров средства;
«Рембек» — используется неразведенный.

В качестве профилактики перед высадкой в открытый грунт корни рассады замачивают на пару часов в растворенном препарате «Актар 25» (0,25 процентов). Также для этой цели используется водный раствор «Антихруща» (10 миллилитров на 3 литра, замачивают на час) или «Престижа» (на 8 часов, на три литра берут 30 миллилитров вещества).

Другое название – дротянка. Это также вредитель в личиночной стадии (взрослый экземпляр – жук-щелкун). Вид яркий, насекомое окрашено в желто-оранжевый цвет. Повреждает корни высаженной рассады и взрослых растений, прогрызает стебли.

Против него используются те же методы уничтожения, что и против личинок майского жука. Также прибегают к народным методам: за несколько суток перед высадкой томатной рассады в грядки закапывают фрагменты сырых овощей (картошки, моркови). Каждый из них предварительно насаживают на палочки, концы которых оставляют снаружи.

Через пару суток палочки извлекают вместе с собравшимися на них проволочниками и ликвидируют. Против личинок помогают известкование, минеральные подкормки или средство «Базудин». Его применяют в смеси с песком, закапывая в грунт возле высаженной рассады.

Проволочный червь — личинка жука-щелкуна

Медведка – родственный саранче вид, достигает 10 сантиметров в длину. Окрас буро-коричневый. Характеризуется прожорливостью. Передние конечности развиты, ими насекомое копается в земле. Надкрылья укорочены.

Обитает во влажных местах: возле водоемов, в грунте, богатом перегноем. Строит в земле гнезда, в каждом из которых до 350 яичек. Личинки появляются на 21 день. И взрослые экземпляры, и личинки – угроза для томатных грядок, поскольку питаются корнями растений.

Для химической защиты от медведок используются гранулы: «Медветокс», «Гризли», «Рембек Гранула». Их закапывают в почву, чтобы они воздействовали на вредителей, а не на птиц или других животных. Эффективно средство «Гром».

Также применяются естественные способы борьбы с медведкой. Чтобы отпугнуть ее запахом, в грунт закапывают лук (чеснок), испорченные мясные или рыбные продукты. На участке расставляют ловушки с перепревшим навозом, используя в качестве приманки пиво. Медведки не любят резкие звуки, поэтому для отпугивания на участке устанавливают жестяные вертушки.

Помогают и народные средства – острая перечная настойка. На ведро воды – 150 граммов перца (можно заменить парой стаканов столового уксуса). В каждую норку льют по пол-литра такой настойки.

Медведка — крупное насекомое, наносящее огромный ущерб урожаю

Галловая нематода

Взрослые экземпляры вырастают до 1,5 мм. Обитают в корнях, переселяются на листву, семена и стебли. Они питаются растительными соками, травмируют живые ткани. Если нематоды массово поражают грядки с овощами, то это называется мелойдогиноз.

В качестве профилактических мер против нематоды сажают чеснок или капусту. Почву поливают кипящей водой и потом укрывают полиэтиленом на пару часов. Садовый инвентарь дезинфицируют. Чтобы уничтожить нематоду, грунт обрабатывают препаратом «Фитоверм».

Насекомые, повреждающие надземные органы

Черная или зеленая тля характеризуется мелкими размерами, образует колонии. Находится на внутренней стороне листвы, высасывает из нее сок. Ее численность быстро растет, при большом количестве куст повреждается и погибает.

Чтобы избавиться от тли, грядки обрабатывают инсектицидами. Для процедуры выбирают сухой и теплый день. Рекомендуется пользоваться препаратами «Конфидор макси», «Протеус» и другими подобными, следуя инструкции.

Появившись на томатах, тля начинает размножаться ударными темпами

Белокрылка

Это вид маленьких бабочек белого окраса, обитающих преимущественно в парниках. Вред наносят в личиночной стадии. Как и тля, они располагаются на внутренней стороне листвы взрослых кустов и рассады, высасывают растительные соки. Это тормозит развитие растения, на помидорах возникают грибковые заболевания.

Чтобы избавиться от белокрылок, для борьбы с ними применяют инсектициды, идентичные для уничтожения тли. Также помогает средство «Фосбецид», который применяется на открытой почве и в парниках. 10 миллилитров разводят в ведре воды и проводят опрыскивание утром или вечером.

Совки

Опасность для томатов представляют гусеницы бабочки совки. Помидорная разновидность этих гусениц (карадрина) вырастает до 3 сантиметров в длину, поедает помидорную листву, проникает в ягоды. Другая разновидность, вредящая томатам, — хлопковая совка. Оба вида активируются при повышенной температуре и сухости.

Первая генерация гусениц развивается на сорной траве. Профилактические меры борьбы с ними – ликвидация сорняков. Для уничтожения популяции обрабатывают посадки инсектицидами «Протеус», «Арриво» и другими, соблюдая приложенные инструкции. Обработка проводится на сухой листве при температуре выше 20 градусов.

Также помогают народные средства: смесь цветущей обыкновенной полыни (400 граммов), золы (200 граммов) и мыла (одна столовая ложка, в жидком или натертом виде). Залить кипящей водой, настаивать 6 часов.

В профилактических целях перекапывают грунт, борются с сорняками, опрыскивают посадки препаратом «Стрела» (на ведро воды – 50 граммов вещества).

Совка откладывает яйца, из которых вылупляются прожорливые гусеницы

Клопы-щитники

Клопы питаются кожицей томатов. Одновременно они впрыскивают внутрь фермент, препятствующий появлению нормального цвета ягоды. На плодах появляются пятна неправильных очертаний, белой или желтой окраски.

В качестве мер борьбы прибегают к использованию настойки на табачной пыли. Этим раствором опрыскивают посадки.

Паутинный клещ

Активируется, когда устанавливается жара и нет дождей. Селится на внутренних сторонах листвы, опутывает ее паутиной. Высасывает соки, листья приобретают мраморный окрас, становятся коричневыми и сохнут.

В таких случаях советуют делать настойку на луковой или чесночной шелухе (200 граммов на литр воды) и опрыскивать ею рассаду и взрослые растения. Необходимо перекапывать грунт, сжигать зараженную листву, уничтожать сорняки. Эффективны препараты «Фитоверм», «Актеллик».

Защищая ростки рассады и взрослые растения от нападения вредителей, не забывайте о необходимости борьбы с насекомыми на протяжение всего периода вегетации. Вредители томатов угрожают и готовому к сбору урожаю. Чтобы он не погиб, огородники внимательно наблюдают за состоянием рассады и посадок, применяют средства защиты, если нужно.

Наливной пол