С наступлением теплого сезона все больше времени и сил хочется уделить своей даче. Может быть, пришло время оснастить ее хорошей теплицей? Можно рассмотреть вариант строительства теплицы из стекла своими руками. Для этого понадобятся чертежи, фото и полезное видео, опубликованные в рамках этой статьи.

Особенности использования стекла в строительстве

Многообразие современных материалов для строительства теплиц может запутать кого угодно. Для каркаса используют пластиковые трубы, дерево, оцинкованные профили, профили для гипсокартона и даже пластиковые бутылки. Покрытием для парников и теплиц служит пленка, нетканые материалы, достаточно популярен поликарбонат.

Классикой жанра является деревянная или металлическая теплица в сочетании со стеклом. С момента изобретения стекла до середины ХIХ в. обладание стеклянными оранжереями считалось роскошью для богатых особ. Самые большие теплицы с применением стекла были созданы в начале двадцатого века в России. Тогда вместительные теплицы строили не только в центральной полосе, но и в Заполярье. Урожайность томатов и огурцов под стеклом считалась одной из самых высоких.

Что же изменилось в наше время? Какими характеристиками обладают сооружения из стекла? Давайте разберемся с плюсами использования стекла.

Огромные стеклянные стены отлично пропускают свет. Полная прозрачность обеспечивает растения солнечным светом в больших количествах.
Стекло способно выдержать любое химическое воздействие, считается экологически чистым материалом.
Стандартные деревянные окна со стеклом служили россиянам много лет. Если дерево приходилось перекрашивать, рамы старели, то стекло практически не разрушалось. Этот материал долговечен, при надлежащем уходе он не подвержен старению.
Стекло не меняет своих свойств при перепаде температур, не боится ни холода, ни жары. Теплицу со стеклянными элементами нет необходимости разбирать или укрывать на зиму.
Невысокая стоимость строительства. Для теплицы или парника можно использовать старое стекло, уже бывшее в употреблении. Его достаточно просто помыть.
За стеклом удобно ухаживать. После дождей можно протереть его мокрой тканью, и стекло заблестит чистотой. А разбитое или треснувшее полотно легко заменить.

Минусы материала:

Большой вес. Для сооружения конструкции из стекла необходим прочный фундамент. Тут не получится остановиться на опоре из бруса, необходимо заливать бетон по периметру теплицы. Фундамент может быть монолитным ленточным или блочным.
Высокая теплопроводность из плюсов летом превращается в минус зимой. В отапливаемой теплице часть тепла будет уходить через остекление, и расходы на отопление могут возрасти.
Продолжая аналогию с окном, вспомним, что оно долго служило, пока кто-нибудь не запустит в него мячом. Этот минус довольно значим для теплиц. Неармированное стекло без антиударного покрытия может треснуть или разлететься вдребезги при любом ударе, например, во время сильного града. Осколки могут быть травмоопасны.

Подготовка к монтажу стеклянной теплицы

Стеклянные теплицы могут быть только двускатными с вертикальными стенами. Классическая форма в виде домика позволяет быстро возвести теплицу, а зимой снег сам будет скатываться с ее склонов.

Совет! Некоторые эксперты советуют сооружать не фундамент, а многослойный пол. Этапами сооружения в этом случае будут: слой бетона, гравий, пластик для защиты от сорняков и сырости. Затем 10-15 см. строительного песка, слой плотно прижатых друг к другу кирпичей. Последний этап – строительный песок.

Один из опытных дачников поделился своими наработками. Он предпочитает фундамент из бетона «М-200», каркас из профильных стальных труб, а стены из старых стеклянных рам. Окна он крепит к каркасу с помощью металлических уголков, саморезов, хомутов, проволоки. Крышу дачник предпочитает крыть не рамами, а поликарбонатом. Т.к стекло обладает высокой теплопроводностью, и полностью прозрачная крыша может перегреть растения.

Крыша из пленки или поликарбоната защитит теплицу от перегревания

Для начала строительства необходимо определиться с размерами, начертить или скачать подходящий чертеж и разобраться, из чего лучше сделать каркас.

С чего начать строительство

Рассмотрим вариант сооружения классической остекленной теплицы с деревянным каркасом.

После того, как устоялся бетонный фундамент (около 30 дней), можно приступать к основной работе. Начинаем с нижней обвязки, которую устанавливаем по периметру фундамента.
На нее крепим опорные бруски согласно чертежу. Расстояние между ними должно соответствовать ширине имеющихся стекол.
Верхняя обвязка усиливает конструкцию. После ее укрепления можно приступать к крыше.
Стропила нужно крепить под углом 15°.
Последним этапом работы будет установка стекол между опорными брусками. Стекла крепят с использованием замазки и штапика. Остекление крыши удобнее производить снизу вверх, к коньку.

По окончанию остекления нужно убедиться, что все листы прочно закреплены. Мелкие щели лучше задуть монтажной пеной во избежание сквозняков.

Внимание! Такой недостаток, как потеря тепла через остекление в холодное время года, можно нейтрализовать. Для этого достаточно соорудить над грядками легкие арки из труб и накрыть их парниковой пленкой.

Строительство теплицы из оконных рам

Этот вид теплицы набрал популярность, когда старые деревянные окна в стране начали менять на пластиковые стеклопакеты.

Из двух-трех наборов старых рам получится удобная и долговечная теплица. Главное, правильно ее смонтировать.

Для строительства понадобятся:

заранее подготовленный фундамент или крепкое основание из бруса, способное выдержать вес конструкции;
оконные рамы. Лучше, если они будут одинаковыми. Но даже разный размер – не беда. Маленькие щели можно продуть монтажной пеной, большие — заложить деревом и продуть пеной;
цемент;
саморезы;
силиконовый герметик, строительная пена;
инструменты.

Этапы сборки:

Обработка оконных рам. С них нужно снять все ручки, петли. Затем ошкурить и обработать антисептиком. В целях безопасности лучше удалить стекла и крепко закрыть форточки.
Для подготовки основания на фундамент можно насыпать гравий или песок и хорошенько утрамбовать.
Для каркаса подойдут деревянные брусья 50 на 50 мм., что соответствует толщине большинства оконных рам. Сборку необходимо вести по классической схеме. Нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка.
Высота стен должна быть не менее 175 см. Боковые стены лучше укрепить подпорками у основания.
Крышу нужно сделать классическую, двускатную. Расстояние между ее элементами будет зависеть от ширины имеющихся оконных рам. Если рам у вас недостаточно, можно сделать комбинированное сооружение. Вместо стекла покрыть крышу пленкой.
Последним этапом будет возвращение стекол в рамы и проверка сооружения на герметичность. Готовую теплицу можно покрасить.

Даже если самодельная теплица получилась не такой красивой, как хотелось бы, она достаточно экономична и функциональна. При добром, заботливом хозяине сооружение из стекла может служить верой и правдой не один десяток лет.

Теплица из стекла своими руками — видео

Теплицы из стекла и оконных рам — фото

Сегодня сложно встретить участок, на котором отсутствует самостоятельно изготовленная теплица - предмет гордости владельца дачи. Главный вопрос, связанный с возведением тепличной постройки - правильный выбор материала и технологии изготовления. Классика жанра - теплица из традиционно применяемого стекла, обладающего рядом достоинств по сравнению с поликарбонатом, плёнкой и другими материалами. Построить надёжную и долговечную стеклянную теплицу, которая порадует дачника обильным урожаем овощей, зелени и цветов, можно своими руками.

Стекло как материал для теплицы - плюсы и минусы

Использование стекла для строительства деревянных или металлических теплиц позволяет поддерживать в капитальной постройке благоприятный микроклимат, позволяющий несколько раз за сезон порадовать дачника большим урожаем.

Стеклянные теплицы, являются классическим вариантом тепличного сооружения.

Стекло обладает рядом преимуществ:

Кроме того, стеклянные теплицы выделяются привлекательным внешним видом, который сохраняется на протяжении десятилетий.

Наряду с комплексом достоинств, тепличное сооружение, изготовленное из стекла, имеет слабые стороны:

Сравнение теплицы стеклянной и из поликарбоната

Для изготовления теплиц также применяется поликарбонат - полимерный пластик, который может иметь несколько слоёв с внутренними перемычками для обеспечения жёсткости.

Применение для покрытия теплиц поликарбоната, имеющего воздушную прослойку между слоями материала, обеспечивает высокую теплоизоляцию теплицы.

Это способствует поддержанию благоприятного микроклимата при температурных перепадах. По этому показателю конструкции из поликарбоната превосходят стеклянные теплицы, в которых могут наблюдаться резкие перепады суточной температуры.

Теплицы из поликарбоната устойчивы к ударным воздействиям и неприхотливы в обслуживании. Используя гибкий поликарбонат, можно сооружать теплицы с радиусной крышей и оригинальным дизайном.

Однако, слоистая структура поликарбоната и необходимость специальной аккуратной фиксация покрытия затрудняет самостоятельную установку тепличных помещений с поликарбонатным покрытием. Процесс сооружения поликарбонатной теплицы довольно трудоёмкий и осуществляется профессионалами.

Серьёзным недостатком поликарбоната, по сравнению со стеклом, является низкая проницаемость материала для солнечных лучей. Это затрудняет темпы развития растений.

Кроме того, в зимнее время под массой снежного покрова поликарбонат прогибается и может лопнуть. В этом случае, замена поликарбонатного покрытия теплицы потребует серьёзных финансовых вложений.

Теплоизоляционные характеристики материала позволяют использовать поликарбонат для зимних теплиц, оборудованных отоплением. Учитывая повышенную стоимость материала нецелесообразно применять поликарбонат для летних неотапливаемых тепличных помещений. В отличие от поликарбоната стеклянные теплицы могут эксплуатироваться круглогодично, если в зимнее время предусмотрен внутренний подогрев помещения.

Каждый индивидуально принимает решение, какому материалу отдать предпочтение. Однако несмотря на имеющиеся недостатки, многие дачники отдают предпочтение стеклянным теплицам, обладающим множеством плюсов по сравнению с теплицами, выполненными из других материалов, в том числе и из поликарбоната.

Подготовка к постройке

На подготовительном этапе важно правильно выбрать место для будущей постройки, определиться с размерами теплицы и подготовить чертёж.

Определение места

Выбирая место для постройки будущей теплицы, обратите внимание на следующие моменты:

Неправильное расположение теплицы может вызвать её разрушение и замедлить развитие растений.

Выбор проекта: размеры и чертежи

Для облегчения процесса постройки теплицы необходимо разработать чертёж сооружения.

Для небольшого дачного участка размеры теплицы могут составлять:

длина 4–6 метров;
ширина 2–3 метра;
высота 1,8–2 метра.

При больших размерах дачного участка можно построить теплицу увеличенных габаритов.

На этом этапе необходимо выбрать форму теплицы. Применение стекла, которое не деформируется, ограничивает возможность выборы конструктивных решений. Можно отдать предпочтение помещению прямоугольной формы или теплице с многогранным основанием.

Крыша тепличного помещения может быть односкатной, двускатной или иметь форму пирамиды. Количество граней крыши может превышать 4.

Помните, что отдавая предпочтение пристенному тепличному сооружению, можно рационально использовать свободную площадь на участке и потратить меньше усилий на сооружение и обогрев.

Можно использовать типовой проект и проставить на нём необходимые размеры. Это облегчит работы по проектированию конструкции теплицы.

Чертёж является не только основой для изготовления теплицы, но и помогает определить потребность в материалах для строительства и объём финансовых ресурсов.

Учитывая повышенную массу стеклянных пакетов, постройка нуждается в надёжном фундаменте высотой 0,4–0,5 м и прочном каркасе. Фундамент из бетонных блоков или монолитное ленточное основание сможет обеспечить устойчивость конструкции.

Для каркаса теплицы можно использовать деревянный брус размером не менее 5х5 см или металлический профиль. Расстояние между вертикально расположенными стойками может составлять 0,6–0,8 м в зависимости от размеров стекла, старых деревянных окон или стеклопакетов, а также габаритов каркаса.

Обратите внимание на обеспечение угла наклона крыши, который должен превышать 15°. Это необходимо для того, чтобы осадки не задерживались на стеклянной поверхности сооружения.

Фотогалерея: эскизы и чертежи теплиц из стекла своими руками

Такая теплица подойдёт для небольшого участка Теплица может устанавливаться рядом со строением Конструкция с металлическим каркасом Оригинальная теплица, заглубляемая в почву Теплица с деревянным каркасом

Для покрытия теплицы можно использовать различные виды стекла, размеры которого должны соответствовать габаритам каркаса:

одинарное (толщиной 2,5 мм). Материал довольно хрупкий. Его можно использовать для боковых стен теплицы в деревянных рамах, наибольший размер которых не превышает 50–60 см;
двойное (толщиной 3–3,5 мм). Недостаточная прочность стекла не позволяет использовать его для верхних окон;
витринное, имеющее толщину более 6 мм. Материал обладает высокой прочностью, требует надёжного крепления и прочных опор;
многослойное. Оно состоит из внешних стеклянных слоёв и промежуточной прокладки из пластика. Материал отличается высокой ценой, устойчив к ударным воздействиям, является безопасным, так как осколки удерживает пластиковая прокладка;
закалённое. Его прочность в 4 раза выше, чем у обычного стекла. Однако, при ударе рассыпается на мельчайшие осколки, которые не могут вызвать травмирование. Собрать с грядки такие мелкие осколки стекла проблематично.

Толщина стекла в зависимости от расстояния между опорами и марки может составлять 2–6 и более миллиметров.

Для верхних панелей и стен теплицы можно использовать многослойный триплекс. Это, естественно, скажется на стоимости остекления, но позволит избежать проблем с неосторожно разбитыми стёклами и сбором мелких осколков. Широкая номенклатура, предлагаемая производителями, позволяет использовать стёкла, обладающие теплоотражающими или теплопоглощающими свойствами. На этих стёклах нанесено специальное тонкое покрытие, которое снижает потери тепла и усиливает остекление.

Выбор стекла для теплицы необходимо производить с учётом её назначения. Например, для помещения с тропическими растениями подойдёт многослойное остекление, позволяющее уменьшить расходы на обогрев. Для выращивания зелени и овощей подойдут обычные стёкла или старые оконные рамы с остеклением.

Применение стеклопакетов повлечёт дополнительные расходы, но позволит создать более благоприятные условия для роста и развития растений. Для остекления теплиц используются следующие виды стеклянных пакетов:

однокамерные. Они имеют воздушный зазор между двумя стеклянными листами, который обеспечивает звукоизоляцию и тепловую защиту. Небольшая масса и приемлемая цена позволяет использовать однокамерные пакеты для стеклянных крыш и стен небольших теплиц;
двухкамерные. Отличаются от однокамерных увеличенным количеством стеклянных листов и прослоек, значительно уменьшают потери тепла. Однако отличаются большим весом. Их можно использовать для утепления стенки теплицы с северной стороны;
теплосберегающие. Пространство между листами стекла заполнено инертным газом, снижающим теплопроводность сооружения;
энергосберегающие. На стеклянную поверхность пакета нанесена тонкое покрытие, которое односторонне пропускает солнечное тепло и световые лучи.

В зависимости от финансовых возможностей владельца дачного участка или загородного коттеджа можно оборудовать стеклянную теплицу как недорогими и бывшими в употреблении материалами, так и современными стеклянными пакетами. От этого зависит, какие условия будут созданы для роста растений внутри сооружения.

Подготовка материалов и инструмента

Расчёт потребности в материалах

Для определения необходимого количества материалов необходимо выполнить расчёты, используя чертёж.

Для постройки, изображённой на чертеже небольшой стеклянной теплицы с деревянным каркасом, понадобятся:

опорные уголки 45х45 мм (14 шт. по 1,5м) - 21 м;
деревянные брусья 250х100 мм (2 шт. по 6 м и 2 шт. по 3 м) - 18 м;
брусья 100х100 мм для нижней обвязки (2 шт. по 6 м и 2 шт. по 3 м) - 18 м;
бруски 100х60 мм для стоек (14 шт. по 1,6м) и подкосов (8 шт. по 1,9м)- 37,6 м;
бруски 100х60 мм для верхней обвязки (2 шт. по 6 м и 4 шт. по 1 м) - 16 м;
бруски 100х60 мм для дверного косяка (2 шт. по 1,95 м и 1 шт. длиной 1,1 м) - 5 м;
планки 100х30 мм для стропил - 34 м;
доски для каркаса двери 60х20 мм - 6 м;
балки 50х50 мм для соединения стропильной конструкции (3 шт. по 6 м) - 18 м;
метизы (гвозди, саморезы и шурупы);
монтажная пена;
стёкла толщиной 4 мм (новые или бывшие в употреблении) - 55 м 2 ;
герметик, жидкие гвозди и замазка для фиксации и герметизации остекления;
петли, ручка и замок для двери;
уголки для крепления деревянных деталей.

Просуммировав длину отдельных брусьев сечением 100х100 мм, получим потребность в этом материале - 76,6 м (18+37,6+16+5).

Площадь остекления рассчитывается как сумма площадей боковых, торцевых стенок и крыши теплицы с учётом размеров опорных деревянных планок.

Для повышения устойчивости возводимой постройки желательно подготовить ленточный фундамент. Задавшись глубиной ленточного фундамента (0,4 м), шириной ленты (0,2 м) и периметром теплицы (18 м), можно посчитать объём заливаемого бетона - 0,4 м х0,2 м х18 м =1,44 м 3 .

Потребуются следующие материалы:

речной или карьерный песок;
среднефракционный щебень;
портландцемент марки М300 и выше;
рубероид, который стелится между брусьями основания и фундаментом;
анкерные элементы для крепления каркаса к фундаменту - 4 шт.

Кроме того, для подготовки раствора потребуется вода.

Необходимые инструменты

Для разметки и подготовки ленточного основания необходимы следующие инструменты и оборудование:

шнур и колышки;
ёмкость для подготовки бетонной смеси или бетономешалка;
лопаты и вёдра;
мастерок.

Для дальнейших работ по сборке теплицы необходимо подготовить:

ножовку;
электрорубанок;
молоток;
стамески;
отвёртку;
стеклорез;
строительный уровень.

Пошаговая инструкция по строительству стеклянной теплицы своими руками

На примере стеклянной теплицы, собранной на основе деревянного каркаса, рассмотрим последовательность операций.

Осуществляйте постройку, соблюдая следующий алгоритм:

Подготовьте площадку для установки теплицы: спланируйте почву, удалите растительность.
Разметьте с помощью колышков и шнура место для траншеи под ленточный фундамент.
Выкопайте траншею глубиной 0,4 метра и шириной 0 2 метра.
Спланируйте дно приямка и насыпьте щебёночно-песчаную смесь слоем 10 см.
Соберите из досок или древесных плит опалубку, проверив вертикальность кромки с помощью строительного уровня.
Уложите сварную сетку или стальную арматуру, закрепите анкера крепления каркаса.
Подготовьте бетон, смешав цемент с песком в соотношении 1:3, добавьте щебень и воду.
Залейте раствор бетона, дайте затвердеть.
Постелите два слоя рубероида на поверхность фундамента для защиты деревянного каркаса от влаги.
Обработайте деревянные заготовки антисептическим составом, препятствующим развитию грибка.
Привинтите к анкерам опорные брусья каркаса.
Подготовьте бруски для крепления стёкол, сделав в них соответствующие выборки.
Закрепите вертикальные стойки, прикрепите к ним брусья верхней обвязки.
Проконтролируйте вертикальность конструкции.
Установите раскосы, зафиксируйте элементы металлическими уголками.
Соберите каркас крыши, используя стропила и балки, навесьте двери.
Нарежьте стекла требуемого размера.
Установите в пазы брусьев элементы остекления, используйте герметик, замазку или жидкие гвозди.
Смажьте герметиком и закрепите штапики.
Проверьте отсутствие щелей, при необходимости заполните зазоры монтажной пеной.

Видео: сборка деревянного каркаса теплицы

Видео: остекление теплицы

При творческом подходе обычная теплица сможет порадовать не только выращенным урожаем, но и стать «изюминкой» дачного участка.

Каждому владельцу теплицы хочется, чтобы она радовала глаз и гармонично вписывалась в дизайн участка.

Задумываясь об отделке и украшении теплицы, можно воспользоваться следующими рекомендациями:

покрасить каркас масляной краской. Это бюджетное решение, не требующее значительных затрат;
покрыть деревянные элементы цветным лаком. Можно использовать для тонирования морилку, придающую древесине оригинальные оттенки;
отделать цоколь с наружной стороны. Внешняя отделка плиткой, камнем, декоративными материалами должна сочетаться с отделкой строения;
выполнить на остеклении оригинальные рисунки или разрисовать цоколь.

Можно также благоустроить прилегающую к теплице территорию: сделать каменные дорожки, цветники, клумбы, посадить декоративные кустарники и растения.

Здравствуйте! Хотелось бы построить теплицу из стекла на фундаменте своими руками, с чего лучше начать?

Елена, Вельск.

Привет, Елена из Вельска!

Столько сот квадратных метров по дачам и баням поприколотил, а ни разу не был в вашем городе!

Отвечаю на ваш вопрос по поводу строительства теплицы. На моем сайте я уже говорил . Современные все больше сооружают из поликарбоната. Хотя чисто по готовым теплицам из поликарбоната очень много замечаний, в частности, конструктивно они не доработаны.

Многие клиенты жалуются, что при налипании и дальнейшем замерзании снега, превращении его в лед, конструкция под его тяжестью проседает и разрушается. То есть в этих теплицах необходимо усиливать конструкцию за счет установки по ее центру дополнительных стоек из круглой или профильной трубы.

Простите за отвлечение. Это больше касается тех, кто, возможно, это будет читать, пусть обеспокоятся заранее, до того, как их покупное сооружение рухнет.

Итак, теплица с использованием стекла, других , оставшихся вам от вашего отца, и желания построить ее на фундаменте.

Как и многие люди, которые обращаются ко мне с просьбой проконсультировать по тому или иному вопросу строительства, вы, к сожалению, не сообщаете подробных данных об объекте.

Из вашего письма не совсем ясно, у вас есть уже фундамент под теплицу, или его тоже надо сделать. И какой конкретно строительный материал имеется в наличии.

Поэтому кое-что из того, что я сообщу, возможно будет излишним, а чего-то может и не хватить.

Если фундамента вовсе нет, то возможны несколько вариантов его сооружения.

На практике доводилось сооружать теплицы и с железобетонным фундаментом и на совсем простом. Когда копали на штык лопаты лунки под песчаноцементные блоки размером 20/20/40 сантиметров, засыпали их на половину песком. Для компенсации сезонных вертикальных подвижек от замерзающей влаги.

Расстояние между блоками было около 2-х метров. Заглублялись они на половину. С учетом возможной их дальнейшей осадки. (Щель от поверхности земли до каркаса теплицы между блоками для недопустимости сквозняков можно закрыть любым подсобным материалом).

Затем на блоки клали обрезки , сложенного вдвое. Для гидроизоляции; а потом укладывали 10/10 сантиметров, обрабатывали антисептиком от гниения. Иногда использовали старые деревянные железнодорожные шпалы, обработанные креозотом.

Вместо песчанобетонных блоков возможно использование кирпичей, за исключением силикатных, по причине их быстрого разрушения от воздействия влаги.

Иногда применяют обрезки труб длиной около полуметра и диаметром около 100 миллиметров. Более долговечны чугунные, стальные, керамические, пластмассовые, менее - асбоцементные. Металлические трубы желательно покрыть двумя, тремя слоями битумного лака (кузбасслака).

Трубы должны выступать над поверхностью земли на 4-5 сантиметров.

Но, разумеется, самый лучший вариант, когда делается ленточный армированный фундамент. Для чего размечают границы будущей теплицы. Вымеряют диагонали! Они должны быть равны друг другу! Копают грунт на глубину штыка лопаты (около 20 - 25 сантиметров). Насыпают в образовавшуюся по периметру траншею песок слоем в 10 сантиметров.

Устанавливают опалубку, (деревянную из досок толщиной 25 миллиметров или несколько большей толщины и шириной 10 сантиметров). Вместо досок можно использовать любой другой материал, например, древесностружечные плиты или . Высота опалубки в 10 сантиметров - оптимальна.

Ширина ленточного фундамента под теплицу, обычно, делается минимум в 10 сантиметров, максимум в 20. Меньше ширина, меньше расход строительных материалов. И еще зависит от ширины штыка лопаты. Стандартные лопаты имеют ширину около 20 сантиметров. Если болгаркой срежете края лопаты, чтобы получить ее ширину в 10 сантиметров, то экономия будет очевидна. Прочность ленточного фундамента все равно будет достаточной для теплицы.

Верх опалубки должен быть проверен по строительному уровню. Можно использовать как водяной уровень из хлорвиниловой прозрачной трубки длиной в несколько метров, так и совсем маленький, брусовой, но поставив его на двух или трех метровую ровную рейку или (на ребро).

Потом заливают песчаноцементным (бетонным) раствором траншею вровень с верхом опалубки. Заливку осуществляют в два приема. Первый слой - по всему периметру траншеи толщиной в 10 -15 сантиметров. Потом кладут арматуру по всему периметру.

Есть способ, когда деревянные теплицы делают из обычного бруска, без выборки четверти. Тогда собирают оконные переплеты из обычного бруска, с внутренней стороны на плоскость прибивают досточки, ширина которых такова, что они выступают за габариты бруска по сантиметру с каждой стороны. Получается та же самая четверть. Но это по крайней бедности, при отсутствии инструмента для выборки четверти.

Это совсем краткий ответ на ваш вопрос. И если будете делать теплицу в соответствии с этими советами или совсем другими, то повозиться все равно придется. Удачи вам!

К атегория: Парники и теплицы

Герметизация стекол теплиц

Качество выполненных работ во многом определяется правильной герметизацией стекол. Для герметизации используют герметизирующие мастики «Гэлан» или «Гемаст», которые сохраняют эластичные свойства при температуре от -40 до +80°С. Долговечность уплотнения до 10 лет. Под пленку мастику наносят специальными электрогерметизаторами.

В процессе работы брикет мастики устанавливается непосредственно в загрузочную коробку. Вращающийся шнековыи винт забирает мастику и через формующее отверстие насадки нагнетает ее в место уплотнения. Полиэтиленовая пленка с брикета не снимается, так как она измельчается шнеком и смешивается с мастикой.

С целью улучшения подачи мастики к шнековому винту предусмотрен барабан. За счет движения мастики он может свободно поворачиваться на оси, закрепленной в отверстиях двух планок корпуса.

Для работы в осенне-зимний период при пониженных температурах в качестве базовой можно использовать более мощную сверлильную машину ИЭ-1022. Лучшее время для герметизации стекол август, когда уже не жарко и замазка (мастика) до заморозков может хорошо просохнуть и закрепиться.
Различные способы герметизации остекления приведены на рис. 1.

В теплицах со стальными шпросами (элементами для крепления) стекло закрепляется при помощи специальных кляммеров (прижимов) и герметизирующей мастики «Гэлан» или «Гемаст». Мастику наносят при помощи злектрогерметизатора «Шмель» в два приема. Вначале укладывают валик мастики диаметром 5-6 мм на поверхность шпросов (элементов для крепления стекла), затем после укладки стекла и закрепления кляммерами промазывают наружный стык стекла и шпроса.

Рис. 1. Различные способы герметизации остекления: а - с применением герметизирующей мастики; б - беззамазочное остекление; в - с применением уплотнителя; г - крепление стекла к шпросу таврового сечения; д - крепление стекла на замазке к деревянному шпросу; е - соединение стекол с помощью кляммера; 1 - стекло; 2 - шпросы; 3 - кляммеры; 4 - герметизирующая мастика, замазка или уплотнитель; 5 - кляммер КЛ-3; 6 - штифты

При использовании алюминиевых шпросов (герметизация осуществляется благодаря уплотняющим прокладкам или обеспечивается выбором рационального сечения шпроса).

В теплицах с покрытием из стекла по металлическим поверхностям используется шпрос Т-образного сечения, стекло закрепляется кляммерами из полосок жести или алюминия.

Для покрытия теплиц вместо стекла можно использовать рулонный и листовой стеклопластик. Лучшими характеристиками обладает листовой стеклопластик толщиной от 1 до 5 мм и шириной до 3 м. Этот материал пропускает до 90% фотосинтетической активной радиации (ФАР), срок службы 15-20 лет.

- Герметизация стекол теплиц

Наливной пол